Einträge von Yollarda-Team

Eine Brücke ist ein Bau, der zwei unverbundene Dinge miteinander verbindet. Zu diesem Zweck hat man sie erfunden. Damit man dem Propheten gleich das Wasser überqueren kann, ohne nasse Füße zu bekommen. Geschichte ist nichts anderes als die Geschichten von Brücken, die gebaut, in die Luft gesprengt und wieder aufgebaut wurden. Anders gesagt, ein geografischer Raum, der über keine gesprengte Brücke verfügt, hat auch keine Geschichte. Da es einen solchen geografischen Raum nicht gibt, ist die Menschheit eins und miteinander verbunden.

Es gibt eine Brücke, die Europa und Asien miteinander verbindet. Als ich diese Brücke zum ersten Mal überquerte, weinte ich. Das ist beinahe zwanzig Jahre her. Damals war sogar das Überqueren der Donau eine unvergessliche Erfahrung. Die Strecke zwischen den beiden benachbarten Ländern Rumänien und Bulgarien über die Brücke in Giurgiu zurückzulegen dauerte exakt neun Stunden. Dementsprechend hatte ich, während wir am Bosporus unter dem Dröhnen eines klapprigen Busses zwischen zwei Kontinenten vorwärts fuhren, allen Grund, ein Papiertaschentuch vollzuschneuzen. Ich hätte damals übrigens nicht gedacht, zwanzig Jahre später die Tränen zurückhalten zu können. Ich hätte nie gedacht, dass die eineinhalbminütige Entfernung von Giugiu weniger als neun Stunden dauern könnte. Nie hätte ich gedacht, dass Geschichte mit schwarzer anstatt mit roter Tinte geschrieben werden könnte. Eigentlich wäre mir nichts von dem, was ich heute denke, damals in den Sinn gekommen.

All das erzähle ich, weil ich eben diese Brücke wieder überquert habe. Wie viele Schriftsteller war auch ich eingeladen. Ich nahm an Gesprächen und Galadinners teil, führte stundenlange überflüssige Gespräche mit Bürgermeistern und plauderte herzlich mit Studenten. Ich war als Gast geladen, um Unterschiede zu sehen und Ähnlichkeiten aufzuzeigen, gleichsam einer lebenden Brücke. Ein europäischer ungarischer Schriftsteller in der europäischen Türkei von morgen. Ein ungarischer Schriftsteller, der hundertfünfzig Jahre der Vergangenheit nie aus seinem Gedächtnis streicht. Jene hundertfünfzig Jahre müssen dem nicht ungarischen Leser erläutert werden. In diesem Zeitraum herrschten die Türken auf unserem Boden. Stets hatten unsere prächtigen Könige sie besiegt, doch verfügten wir nur über wenige prächtige Könige. In Mohács wurden sie einer nach dem anderen beseitigt. Heute ist die Stadt Mohács Grenzhafen der Europäischen Gemeinschaft an der Donau, aber das wissen nicht einmal die Mohácser selbst, geschweige denn die Europäer oder Türken. Dennoch bin ich hier, kam ich in einem rosa Bus, um Brücke zu sein. Ich beuge mich, bitte sehr, gehen Sie über mich nach Europa. Dazu bin ich hierher gekommen.

Am letzten Tag beim Abendessen stellte ich dann fest, dass man mich, also eine Brücke, gar nicht benötigte. Eine Brücke braucht man, wenn existenziell wichtige Dinge an unterschiedlichen Orten sind. Natürlich gibt es wichtige Dinge, die uns dort von hier unterscheiden, doch sind diese Unterschiede nicht lebenswichtig. Das eigentlich Wichtige ist die Tinte, mit der die Menschen ihr Schicksal schreiben, und ich habe begriffen, dass die Tinte in beiden Ländern die gleiche ist.

Mit der türkischen Übersetzerin meines Romans, Sevgi Can Yağcı, sind wir in ein herzliches Gespräch vertieft. Gemeinsam suchen wir nach Worten. Nach Worten, die es in beiden Sprachen gibt. Besipielsweise tabut (Sarg). Welch eine Übereinstimmung. Dann ertappen wir uns, wie wir mit diesen Worten in unseren beiden Sprachen logische Sätze bilden. Über die Muttersprache gelangen die Worte zum Tod ihrer Mutter. Sie starb eine Weile vor meiner. Beide Mütter spielten Geige. Auch das ist ein großer Zufall. Wer glaubt schon, dass zwei Mütter zu beiden Seiten des Bosporus Geige spielen und sterben, bevor sie ihre Kinder großziehen konnten?
–Ist dein Vater Schriftsteller wie meiner? Er schrieb ein Buch für dich? Klar, schreibende Väter
schreiben in der Regel eines ihrer Bücher für ihre Kinder. Das ist ganz normal. Ist vielleicht eine Gewissenssache. – Das Buch, das mein Vater für mich schrieb, heißt Steine und Kräuter. Deins heißt Schneeglöckchen? Dabei gibt es hier mehr Steine und weniger Schneeglöckchen als bei uns. Offensichtlich ist da etwas durcheinander geraten. Er hat es nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis veröffentlicht? Er war tatsächlich, so wie mein Vater, sieben Jahre lang politischer Gefangener? In Kleinasien werden die Menschen also genauso verhört wie in Europa? Werden die Fingernägel auch hier genauso herausgerissen? Schießt einem, wenn es soweit ist, das Blut genauso ins Hirn? Ja, genauso.

Es regnet, also nehmen Sie gutes Schuhwerk mit! Und ein Buch, um daraus zu lesen. Aber das ist zweitrangig. Wichtiger ist eine Vorratsdose voll Ironie, so etwas ist im Land schwer zu kriegen. Begeben Sie sich zunächst in ein Konzert, das den melodischen Anfangsstein der deutsch-türkischen Kulturbrücke in Adana darstellt. Es spielt ein Italiener, der auf englisch über die Entfernung von Milano nach Zagreb spricht. Wundern Sie sich NICHT. Begleiten Sie stattdessen die Filmleute, Fotografen, Goethe - Instituts - Angehörigen, Universitätsangehörigen, Brüder, Schwestern und Neffen von Universitätsangehörigen und städtischen Honoratioren... Begleiten Sie selbige zum Abendessen in ein Restaurant mit einem dreißig Meter langen und fünf Meter breiten Tisch, vollgestellt mit Schalen und Schälchen und Schüsseln. Nachdem Sie sehr satt sind, wird Ihnen mitgeteilt werden, dies sei die Tischdekoration gewesen. Das eigentliche Essen käme JETZT. Vergessen Sie nicht, während des Essens zu klatschen, denn es werden die ganze Zeit Reden gehalten, über die interkulturelle Brücke.

Am nächsten Morgen lassen Sie sich im Bus des Goethe- Instituts zur Lesung in der Universität fahren. Schließen Sie die Augen, wenn der Busfahrer den gefühlte-100-Meter-langen Bus in einem Nadelöhr einparkt. Er kann das, versichern einem die anderen, rums! Ach, das war nur ein Baum, die Bäume nimmt er immer mit, aber anders geht es nicht.

Und nun dürfen Sie im großen Hörsaal der Universität lesen, zusammen mit einer deutschen Kollegin. Vor der Lesung werden einige kürzere Reden über interkulturelle Brücken gehalten (insgesamt zwei Stunden), und die Studenten spielen ein Theaterstück, das sie aus Frau Schmitters Roman gemacht haben, einmal auf türkisch und einmal auf deutsch. Das Stück ist sehr schön, nur bleibt nun kaum noch Zeit zum Lesen. Es ist in diesem Fall anzuraten, dass beide deutschen Autoren gleichzeitig lesen und die Übersetzerin synchron übersetzt, am besten einen dritten, ganz anderen Text. Nein, entschuldigen Sie, das haben wir nicht getan. In meinem Fall las zuerst Frau Schmitter und dann Fügen, die Übersetzerin mit den schönen Schals, und dann ging das Publikum. Danach las ich...

Um zu unserer Anleitung zurückzukehren: Es folgen nach der Universität die Lesungen an den Schulen, und dort werden Sie zunächst Tee trinken. Tee mit dem Direktor, Tee mit dem Konrektor, Tee mit dem Exrektor und dem Rektor in spe. Wirklich. Auch nach der Lesung wird Tee getrunken, und vor der nächsten Lesung, und gäbe es eine Lesungspause, wir tränken Tee.

„Was für schöne Büros“, werden Sie womöglich sagen, so wie ich, „aber warum hängt hinter dem Direktor neben Atatürk immer ein platt gebügeltes goldgerahmtes Noppensofa an der Wand?“ Man wird Ihnen antworten: „Das ist kein Sofa, das ist die Tür zum Safe.“ Und Sie werden sich fragen, was sich in einem Safe von den Ausmaßen eines Sofas befindet. Ich kann es Ihnen sagen: Der Teevorrat des Direktors.

Denken Sie daran, dass Sie auch auf die Buchmesse und zum Gouverneur fahren müssen, um Tee zu trinken, eine einzige unterlassene Tasse Tee kann zu schlimmen innenpolitischen Problemen zwischen Deutschland und der Türkei führen.

Im Übrigen: Wenn Sie lesen, lesen Sie rasch! Jede Schule wird Ihnen vor der Lesung ein wenig Volkstanz, mehrere Gedichte und etwas Gitarrenmusik vorführen, und es bleibt wenig Zeit. Aber die türkischen Schüler sind aufmerksame Zuhörer. Wenn der Sauerstoff in den Räumen gar zu knapp wird und die Aufmerksamkeit doch entgleitet, empfehlen Sie allen im Raum, aufzustehen und ein paar Mal zu hüpfen. Es lohnt sich, denn auch die Direktoren, Konrektoren, Exrektoren und Rektoren in spe hüpfen in all ihrer Würde. Wenn Sie, lieber Autor, so lesen wie ich, also dabei herumlaufen und herumfuchteln, dann hoffe ich, dass Fügen für Sie übersetzen wird. Seitdem ich sie angesteckt habe, hat sie sich nämlich in eine Schauspielerin verwandelt.

Und was fragen sie hinterher so, die türkischen Schüler? Sie wollen wissen, worin sich Autoren von normalen Menschen unterscheiden. Nun, sage ich, Autoren sind recht zerstreut, weil sie ständig mit dem Kopf in einer Geschichte hängen, und daher verlieren sie viel. Ich zum Beispiel in der letzten Schule meinen USB-Stick. Aber den hat mir der Kon-Di-Ex-Rektor zum Tee ins nächste Büro nachgetragen. Und Frau Schmitter, die hat es sogar geschafft, sich bei ihrer Ankunft am Flugplatz selbst zu verlieren. Das ganze Goethe-Institut hat sie drei Stunden lang gesucht… Ich persönlich glaube allerdings, das war ein Trick. Sie wollte sich die ersten drei Tassen Tee sparen.

Aber es gibt auch ein Adana jenseits des Tees. Das existiert erst nach 21 Uhr. Trinken Sie dann in der Hotellounge Raki mit den Leuten vom Institut. Helfen Sie den veralberten Institutlern, Gastgeschenke zu verpacken, indem Sie Halbmonde aus Glanzpapier ausschneiden; der Busfahrer kann sehr schöne Sterne dazu.

Wandern Sie durch den Garten der großen Moschee, dort wachsen schon im Januar Tulpen in den Beeten, eingerahmt von - ja! - dekorativem Weißkohl. Und dann treten Sie hinaus auf die uralte, nicht interkulturelle Brücke über den Fluss. Nur zwei stumme Angler sitzen dort und beobachten die Silberleiber der Fische tief unten im Fluss, auf denen sich die Nacht spiegelt.

Sonst ist die Brücke leer: Platz für Gedanken, Platz für Figuren aus Büchern, die aus dem Nichts auftauchen und über die alten Steine wandern, Platz für neue Geschichten.

Und dann setzen Sie sich, ohne Honoratioren und Schlipse und Reden, in das kleinste Straßencafé und bestellen Sie ein versteinertes Spiegelei auf Spinat. Fragen Sie nach dem türkischen Wort für Spiegelei, damit sich der Servierjunge freut. Lehnen Sie sich zurück und schließen Sie die Augen. Adana ist schön.

Wie kann es sein, dass Sie als Deutsche öffentlich etwas kritisieren, das Deutsche in Deutschland getan haben?

Diese Frage einer vielleicht 15-jährigen Schülerin eines Gymnasiums beschäftigte mich die ganze Zeit über in Antakya, das einmal Antiochia hieß. Während ich Künefe oder andere Spezialitäten der Stadt aß, türkisch-syrische Köstlichkeiten oder Salat mit Granatapfelessig. Oder über die Hügel der antiken, noch nicht einmal halb ausgegrabenen Stadt Seleukia Piera ging, die einmal Antiochias Hafen war, zwischen Petersilienfelder und Lorbeerbäumen. Und an Bäumen voller Stoffbänder, Plastikstreifen und Fäden vorbei, ein jedes ein Wunsch oder ein Gebet.

In Antiochia wurden die Reisen der Apostel geplant, von Seleukia aus brach Apostel Paulus zu seiner ersten Missionsreise auf. Schon zu seiner Zeit war Antiochia eine Stadt, in der Menschen vieler verschiedener Religionen zusammen lebten, Griechen, Armenier, Römer, Christen und andere, vielleicht auch Inder, die an die Reinkarnation glaubten, wie heute noch manche in Antakya. Viele Kriege und Hungersnöte hat die Gegend überstanden, aus Kirchen wurden Moscheen, aus Moscheen wieder Kirchen und wieder Moscheen. Heute gibt es Kirchen, Moscheen und eine Synagoge nebeneinander und die Stadt strahlt eine gewisse Gelassenheit aus. Vielleicht war das nur mein Gefühl, als ich durch die Gassen der Altstadt ging oder durch die belebten engen Marktstraßen oder am Fluss entlang. Dass hier schon tausende Jahre wechselvoller Geschichte mit unzähligen Völkern, Herrschern und Grenzverschiebungen hinweg gegangen sind und es die Stadt immer noch mit ihrer gemischten Bevölkerung gibt und was auch kommt (seit kurzem ist die nahe Grenze nach Syrien offen), hier werden alle weiter nach ihrer Façon beten, lernen, arbeiten, Familien gründen und den Reichtum der Felder ernten. Vielleicht ist es auch weniger ein Eindruck als vielmehr eine Hoffnung.

In drei Oberschulen und bei der gemeinsamen Lesung mit Barbara Frischmuth hatte ich aus „Muscha“ vorgelesen, einem Roman, der den Alltag in der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland beschreibt, als man bestimmte Menschen als unwert abstempelte und diese ermorden und sogar ausrotten wollte.

Die Hauptperson, der Sinto-Junge Josef, als Zigeuner abgestempelt, konnte nur in einem Versteck überleben. Die Jugendlichen wollten sehr viel wissen, über die Zeit, über Josef, der heute 79-jährig in Berlin lebt. Und über meine Motivation, darüber zu schreiben. Und dann war da diese Frage.

Wenn man ein Ereignis am liebsten verschwinden lassen möchte, weil es schlimm war, wenn man es vergessen und nie wieder daran denken möchte und darüber schweigt, dann geht es dennoch nicht weg. Im Gegenteil, das Unausgesprochene, das Verschwiegene, das Tabu, wächst sich aus, wird größer und größer und will einfach nicht weg, sondern belastet einen für immer. Der innere Druck steigt. Was man nicht ausspricht, bleibt. Und ich bin froh, dass es in Deutschland Menschen gibt, die wissen wollen, was geschehen ist und darüber sprechen, forschen und schreiben.

Andere mögliche Teile einer Antwort fielen mir erst nach und nach ein. Zum Beispiel, dass man nur durch umfassendes Wissen der Geschichte erkennen kann, wenn man heute manipuliert werden soll oder instrumentalisiert wird. In der nächsten Schule erzählte ich von der Frage des Mädchens und dann zu Hause in Berlin.

Sie wird mir von der Reise bleiben, so wie die Erinnerung an den Blick von der Höhlenkirche auf die Stadt und die Berge rundherum, den Besuch von Seleukias Höhlenfriedhof, der Betstätte an der Stelle, an der einst Moses gewesen sein soll, und die vielen Gespräche mit den wunderbaren Yollarda-Menschen.

Hatay - Antakya - Antiochia... Da fällt einem schon so einiges dazu ein. Erst mal sehr viel Christliches, haben doch Petrus und Paulus hier dem Christentum seinen Namen und seine erste Gestalt verpasst. Noch immer kann man sich die Höhle mit ein wenig vorgebauter Kirche ansehen, in der das geschah, samt Fluchtweg durch den Felsen, durch den die beiden Gründerväter bei Gefahr in die Berge flüchten konnten. Sehr beeindruckend. Und Behic Bey, der Gute, der sich nicht nehmen ließ, mir die Höhle zu zeigen, bedauerte es außerordentlich, dass der Papst diesem ersten Ort seiner Kirche noch keinen Besuch abgestattet hat.

Behic Bey hat mich auch durch das Mosaikenmuseum geführt, an dessen Wänden und auf dessen Böden hervorragende Beispiele dieser Kunstform zu sehen sind. Spuren der römischen Kultur vom 2. bis zum 5. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Behic Bey, ein Kenner der Mosaiken, machte mich aufmerksam auf den Höhenflug dieser Kunst- und Kunsthandwerksgattung, aber auch auf deren beginnenden Verfall zu Anfang des Mittelalters. Es fing mit buckligen Splittern an, die mit der Zeit immer geschliffener und elaborierter wirkten, bis sie dann wieder gröber und kunstloser wurden, diese kleinen quadratischen Steine, aus denen sich so wundersame Bilder zusammensetzen ließen. Behic Bey zeige mir auch sein Lieblingsmosaik, den trunkenen Gott des Weins, Dionysos, der von einem Sklaven gestützt werden muss.

Die Stadt selbst liegt in einem Tal, auf einer Seite von Bergen begrenzt, auf der anderen offen. Man hört viel Arabisch, und auch die Türken sagen zu Begrüßung Salam aleikum. Es muss ein sehr fruchtbares Tal sein mit mehreren Ernten jährlich, was an der Küche dieser Region deutlich wird, an die ich mich sogleich gewöhnen könnte.

Die beiden Lesungen, eine an der Universität, die andere zusammen mit der Kollegin Anja Tuckermann im Zimmertheater der Stadt, hatten intensive Diskussionen zu Folge - ein gutes Zeichen! Nur so erfährt man, wie und dass man tatsächlich wahrgenommen wird. Ich las bzw. es wurde auf Türkisch aus meinem Roman „Die Schrift des Freundes” gelesen, und stellte den Gegensatz von Schrift als reiner Information (wie im Computer) und Schrift als Kunst (wie z.B. in der islamischen Kalligraphie) zur Debatte, sowie anhand einiger Protagonisten des Romans die alevitische Minderheit (die immerhin laut Statistik 25-30% der türkischen Bevölkerung ausmacht) in Österreich.

An der Uni meldete sich als erster ein Student zu Wort, der meinte, die türkischen Gastarbeiter hätten wahrscheinlich etwas anderes zu tun, als sich um Kalligraphie zu kümmern, was eine breite Debatte über die türkische Kultur anregte und in welchem Maße man ihr verpflichtet sei. Ein auch für mich sehr spannender Verlauf, der mir zeigte, wie sehr das Interesse der türkischen Studenten an ihrer Vergangenheit insgesamt gewachsen ist. Eben jener Student, der die Debatte losgebrochen hatte, bat mich nach der Veranstaltung darum, ihm etwas in sein Tagebuch zu schreiben.

Auch im Zimmertheater wurden an Anja und mich viele Fragen gestellt, die wir natürlich gerne beantwortet haben, zeigte es uns doch, dass die Menschen in Antakya tatsächlich so offen und neugierig sind, wie man es ihnen nachsagt.

Die paar Tage, die ich in der Stadt verbringen durfte, haben mir Lust auf mehr gemacht. Ich hoffe, irgendwann nach Antakya zurückkehren zu können.

Dies war unser erster Besuch in der Türkei, und es war absolut außergewöhnlich und erinnerungswürdig. Das Publikum in Antakya war großartig und sehr gastfreundlich – der Jubel während des Konzerts war so laut, dass wir uns vorkamen wie Fußballstars in einem Weltmeisterschaftsspiel. Wir hatten auch Gelegenheit, die Stadt zu erkunden. Einen großartigen Eindruck hat die Kirche des Heiligen Peters, eines der frühesten christlichen Heiligtümer, und die kleinen, engen Straßen Antakyas hinterlassen. Einfach verliebt haben wir uns in die türkische Küche – das Essen war herzhaft köstlich.

Wir sind dem Goethe-Institut sehr dankbar für diese Gelegenheit, die Türkei und ihre wunderbaren Menschen kennen lernen zu können. Während unseres Aufenthaltes haben wir entdeckt, dass sie Musik genau so lieben wie wir.

Zwischen dem 7. und 10. Oktober 2009 besuchte ich einige Schulen in Kars und sah auf den Schulkorridoren – sehr zu meiner Überraschung – das Bild von Attila (bei uns „Die Geißel Gottes” genannt), gewürdigt als einen alten, mit positiven Assoziationen verbundenen Helden des türkischen Volkes. Das war für mich sehr lehrreich: Attila gilt für alle europäischen Nationen sprichwörtlich als unbekannter und barbarischer Held, der die Gebiete des Römischen Reiches nur aufgrund seines Verlangens nach Vernichtung und Plünderung überfiel. Dadurch wurde der Zusammenbruch des Römischen Reiches eingeleitet, und ein Gefühl der Unsicherheit und der Gefahr hervorgerufen, das nach und nach zu dessen Auflösung führte.

Über Attila weiß man nichts. Er ist wie eine Naturkatastrophe, etwa wie ein Erdbeben, wie die Pest oder ein Brand, für die man keine Erklärung hat. Ebenso wenig gibt es eine Biografie oder eine erzählbare menschliche Geschichte über ihn. Er gilt als ein von Asien ausgelöster Tsunami, ebenso wie die nachfolgenden Angriffswellen der türkischen Bevölkerung Richtung Westen. Und ich glaube, dass heutzutage diese wichtigen historischen Phänomene in den Schulen immer noch auf diese eurozentrische Weise erzählt werden. Das heißt, man hegt wenig Interesse zu verstehen, wer Attila war und was in dem unendlich großen Asien geschah, während das Europäische Reich darauf bedacht war, unversehrt und undurchlässig zu bleiben.

Das Bild von Attila in den türkischen Schulen hat meine Überzeugung bestätigt, dass die Nationalgeschichten letztendlich nur Märchen, nur erfundene Märchen sind, die aber im Laufe der Zeit erhalten geblieben sind, und die man in den Schulen auswendig lernt, um einen Sinn für die Zugehörigkeit zu einer Nation zu stiften. Die Feindschaft zwischen den Nationen ist in der Verschiedenheit oder Unvereinbarkeit der jeweiligen Märchen verwurzelt. Das gilt für Europa genauso wie für die Türke

Vielleicht müsste man ein neues gemeinsames Märchen schreiben, in dem sowohl Attila (mit all seinen Truppenführern, die in den Westen eindrangen) als auch die Kreuzritter vorkommen; und zwar nicht als unerklärliche Naturkatastrophen, sondern als menschliche, beschreibbare Figuren mit menschlichen Absichten und Motiven. Ich rede von Märchen und nicht von Wahrheiten, weil die historische Rekonstruktion immer eine zeit- und kontextabhängige Erfindung ist, und wenn sich die Zeiten ändern, modifizieren sich auch die Märchen. Dennoch sind die Märchen manchmal sehr wichtig, mehr als man gewöhnlich glaubt, um Völker einander näher zu bringen (oder voneinander fern zu halten).

Es gibt junge Leute, die nicht oder nur mäßig interessiert sind, wenn eine belgische Autorin eine Lesung in ihrer Oberschule oder ihrer Universität hält. An einem Ort gibt es Jugendliche, die völlig begeistert von kulturellen Begegnungen sind. Diese Jungen und Mädchen leben in Samsun, Türkei. In manchen Oberschulen schoben sich Leute fast gegenseitig aus dem Weg, um Fragen zu stellen und später ein Foto mit mir zu machen und ihren Ordner signiert zu bekommen. Lehrerinnen und Bibliothekarinnen versuchten mich zu überzeugen, dass ich jung und wunderschön sei. Der Direktor der Ondokuz- Mayis-Universität überreichte mir mein erstes glänzendes Memento und dankte mir für meinen wichtigen Beitrag zur interkulturellen Kommunikation. Und diese ganze, das eigene Ego befriedigende Veranstaltung fand mit dem Schwarzen Meer im Hintergrund statt, glitzernd in der warmen Novembersonne.

Der Empfang gab mir das vage Gefühl, für jemand anderen gehalten zu werden und somit all dies nicht zu verdienen. Dass der ungezähmte Enthusiasmus mich gleichzeitig berührte und glücklich machte, das konnte man in meinen Augen lesen, so schrieb die lokale Zeitung. Sie schrieb auch, dass ich bulgarisch spräche; wie dem auch sei, die Sache mit dem Glücksgefühl stimmte.¡

„Das ist wirklich was“, sagte mir eine der zwei Claudias. Wie sie und die anderen Mitarbeiter des Goethe-Instituts übersetzte europäische Literatur in der Türkei verbreiten, ist nobel und sehr willkommen. „Yollarda“ steht auf ihrem Bücherbus. Auf der Straße. Brücken bauen. Meinetwegen.

Auf der anderen Seite steht die Frage, wie man das Beste daraus macht. Während die Goethe-Mitarbeiter auf effiziente Art und Weise kulturelle Brücken bauen, macht Europa es schwerer und schwerer für türkische Menschen, den Kontinent zu betreten. Reisen ist etwas, wovon die meisten Menschen hier nur träumen können, genauso sehr wie davon, ein Visum zu erhalten. Viele Jugendliche in der Türkei haben überhaupt nicht das Gefühl, auf dem Weg dorthin zu sein.

Sie fühlen sich gefangen. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass viele Studenten während meiner Lesungen wissen wollten, was eine europäische Schriftstellerin von der Türkei und den Türken denkt, und welche türkischen Autoren ich gelesen hätte. Die Namen Orhan Pamuk und Elif Shafak lassen Spannungen und Zerwürfnisse erkennen, oder machen diese zumindest greifbar. Europäer werden verdächtigt, Pamuk und Shafak nur deswegen so zu lieben, weil beide Schriftsteller so kritisch mit der Türkei umgehen. Andere Studenten nickten stumm, aber zustimmend, als ich sagte, dass einem Außenseiter nicht so sehr der Eindruck vermittelt wird, dass diese Autoren ihre schmutzige Wäsche heraushängen, sondern eher, dass diese allen in der Türkei lebenden Gemeinschaften eine Stimme geben.

„Literatur hilft dabei, eine Brücke für verschiedene Kulturen zu bauen, und führt uns zusammen, globale Weltbürger zu werden“, sagt mein glänzendes Memento sowohl in Englisch als auch in Türkisch. Ich neige dazu, das zu glauben. Das einzige, was wir jetzt noch tun müssen, ist, alle möglichen Arten von Grenzen zu öffnen.

Liebe Freunde,

Ich bin wirklich sehr glücklich darüber, mit euch zusammen gewesen zu sein! Mein Wohnort Yambol liegt 350 Kilometer entfernt von unserer Hauptstadt Sofia. Zwischen Edirne und Yambol liegen 100 Kilometer. Wir sind praktisch Nachbarn! Auch heute noch wird in der bulgarischen Sprache das Wort „komşuluk” (Nachbarschaft) verwendet.

Zu der Tür zwischen zwei benachbarten Häusern sagen wir „komşuluk”. Allerdings kennen wir uns gegenseitig nicht gut genug. Dabei könnten uns doch Bücher helfen!

Ich wollte dies in türkischer Sprache mit Euch teilen. Auch wenn ich mich sprachlich nicht gut genug äußern kann, kommen meine Worte von Herzen.

Vielen Dank!

In meiner Kindheit war Erzurum für mich die Stadt, wo meine Großtante Fatma Bibi lebte, wo man zum Arzt ging, wo es im Winter eiskalt war, dass sogar die Spucke in der Luft erfror, deshalb stellte ich mir Erzurum als eine große weiße Stadt vor, die zugeschneit, zugefroren und lange große Eiszapfen an den Häuserdächern hatte. Ja, all das dachte ich über Erzurum. Bis die Einladung im Oktober 2009 erfolgte: Verspätet hasten wir vom Flughafen Erzurum in das Staatstheater.

Mein erster Abend in Erzurum beginnt mit einem Brecht Liederabend, der von Sema Moritz hervorragend gestaltet wird. Mit ihrer wunderbaren Stimme nimmt Sema das Publikum auf eine Zeitreise, in eine längst vergangene Zeit der dreißiger und vierziger Jahre in Europa, wo viele dieser Brecht Lieder entstanden sind. Für einen Augenblick schaue ich mich im dunklen Theatersaal um, sehe Hunderte von jungen Studenten aus allen Teilen Anatoliens, die deutschen Liedern zuhören, die von einer türkisch/ deutschen Künstlerin gesungen werden und das mitten in Erzurum, im Nordosten der Türkei! Plötzlich ist Europa so nah, fühlbar und hörbar in diesem Saal.

Der Abend endet im Güzelyurt Restaurant, das mit seinen schmackhaften lokalen Gerichten alles Kulinarische schlägt, was ich aus Berlin, Istanbul und London kenne. Honig aus den Bergen, Butter vom Bauern, selbstgemachter Traubensaft aus Üzümlü, Forelle aus dem Euphrat, eingemachte grüne Bohnen... Sorry, da kann wahrscheinlich ein 3-Sterne Michelin Restaurant kaum mit dem Geschmack dieser Gerichte mithalten! Als Großstadtmensch merke ich, dass ich den reinen Geschmack von Kürbissen, Bohnen und einfach guter Butter vergessen habe. Kein Wunder, die Supermarktwaren im Westen hatten über Jahre meine Geschmacksknospen verkümmern lassen. Es lebe die lokale Küche von Erzurum

Am nächsten Tag dann Lesung und Diskussion im blauen Saal der Atatürk Universität. Ein anregendes Gespräch mit Studenten über Vorurteile, Multikulturalität, Migration in Europa/Türkei, Identität und Deutschtürken (Almanci). Der Migrant ist der Jedermann dieses Jahrhunderts und fast jeder im Saal hat eine Migrationgeschichte in seiner eigenen Familie. Es sind wache, interessierte Studenten, die offen und lernbegierig sind, - die neue Internetgeneration der Türkei!

Zweiter Tag: Ein freier Vormittag. Sightseeing. Die Herbstsonne scheint auf den Vorhof der alten Cifte Minare Moschee. Drei alte Männer sitzen auf einer Bank. Sie beobachten eine französische Touristengruppe, einer von ihnen trägt eine Breschnew Wollmütze mit Ray Ban Brille. Er wirkt ruhig und cool. Er fragt mich: “Woher kommst du?“, lächelt dabei breit und eine Reihe von Goldzähnen blitzt aus seinem Mund. Die Franzosen sind ganz angetan von diesen alten Männern, sie greifen zu ihren Kameras. Die Alten posieren in bester Manier vor der Medrese, ein Prachtstück seldschukischer Baukunst, die von Sultan Alaeddin Keykubat erbaut wurde. Keykubat und die abendländischen Kreuzritter -ein blutiges historisches Kapitel der Plünderung und Ohnmacht! Und nun sind wieder die Nachfahren (Touristen) dieser Schreck und Tod verbreitenden Kreuzritter auf anatolischem Boden, aber diesmal in friedlicher Mission. Die gastfreundlichen Alten posieren stolz vor der Kamera, schließlich sind sie „echte Dadas“, Urgestein Erzurums!

Im Gespräch mit den Einheimischen erfahre ich, dass die Urquelle des alten Flusses Euphrat hier in den Bergen entspringt und eine der besten Wasserqualitäten der Welt hat. Angeblich können viele Flaschenwasser, die man in Europa in den Supermärkten bekommt, da gar nicht mithalten. Weiterhin erfahre ich, dass der berühmte kräftige Erzurum Käse (civil peynir) im Volkmund „imansiz peynir“ (ohne Glaube) heißt, weil er kein Gramm Fett hat. Die sehr süße Nachspeise Erzurum Kadayif Dolmasi heißt im Volksmund „Erzurum Viagra...“, sehr energiereich! Die Erzurum Leute haben einen versteckten Humor, der ironisch und bissig ist, was mir wieder an den „Dadas“ gefällt, - obwohl an der Oberfläche eine sichtbare Trennung von Männer- und Frauenwelten vorhanden ist, scheint es im Privaten lockerer zuzugehen.

Hier noch ein Hinweis: Die Stadtbibliothek mit ihrem Archiv an wunderbaren alten arabischen und osmanischen Schriften braucht dringend fachmännische Beratung und Hilfe!

Vom 4.-8. Mai 2009 war ich als Künstler am Projekt „Yollarda“ beteiligt.

Alle Veranstaltungen und auch die Rahmenbedingungen waren perfekt organisiert - besonders bemerkenswert, da es sich um den Auftakt dieses Kulturprojekts handelte. Die Idee, Literatur, Musik und bildende Kunst zusammenzubringen und gleichzeitig mit deutschtürkischen Themen zu verbinden, hat sich auf wunderbare Weise und auf hohem Niveau realisiert.

Ich habe die Konzerte sehr intensiv erlebt. Es war jedes Mal eine kreative Atmosphäre entstanden, die es ermöglichte, unsere Aufführungen als identitätsstiftendes Erlebnis wahrzunehmen. Gleichzeitig waren die Kunst-Events sehr unterhaltsam.

Besonderen Eindruck hinterließ bei mir der Musik- Workshop an der Universität in Diyarbakir: Hier hatten Mustafa Boztüy und ich die Gelegenheit, unsere musikalische Arbeit mit türkischer, westeuropäischer Musik und Jazz vorzustellen. Es ergab sich eine lebhafte, intensive Diskussion über musikalische Stile und Herangehensweisen mit den zahlreichen, aufgeschlossenen Studierenden. Diese Tage in Diyarbakir waren für mich ein einzigartiges und künstlerisch erfüllendes Erlebni

Ich kann nur hoffen, dass dieses Projekt in gleicher Weise fortgesetzt wird und wünsche allen Beteiligten weiterhin viel Erfolg und größtmögliche Unterstützung.

Hinter einer unsichtbaren Grenze, hinter der eine unbekannte, fremde Welt vermutet wird, liegt Malatya. Der Osten der Türkei. Für den, der aus dem Westen stammt und an den Küsten der Ägäis oder in Istanbul zuhause ist, ein Ziel, weit weg.

Eine Stunde Flugzeit von Istanbul. Malatya ist nicht weit, Malatya ist nicht so anders, wie gedacht. Eine supermoderne Universität, eine Buchhandlung, die sich auch in anderen Großstädten der Türkei finden lässt, Cafés, Geschäftsstraßen, rege Bautätigkeit. Ein Stück Türkei, das angeblich nicht zu Europa gehört, gehören darf.

Während einige europäische Politiker, darunter leider auch die Kanzlerin Deutschlands, nichts unversucht lassen, der Türkei den Weg in die Europäische Union zu verbauen, reisen Dutzende von Autoren aus europäischen Ländern in die Städte der Türkei. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich dazu gehöre und mich fast eine Woche lang in Malatya aufhalten darf.

Es gibt Gesprächsbedarf, viele Fragen und angeregte Gespräche auf den Lesungen und darüber hinaus. Die Gespräche verwandeln sich in Bilder, die lange im Gedächtnis bleiben. Bilder, in denen die Energie der Jugend weiterwirkt, die wie überall in der Türkei für Dynamik sorgt. Ein junges Publikum. Modern und aufgeschlossen. Literatur ist hier nicht Fehl am Platz. Kritische Fragen sind es auch nicht. Meine Zweisprachigkeit Deutsch und Türkisch findet hier ein Gegenüber: Türkisch und Kurdisch.

MFür Augenblicke blitzt ein Gedanke auf: Wie arm ist Europa ohne die Vielfalt der Türkei. Wie arm ist eine Türkei, die diese Vielfalt nicht sehen will, sie unterschlägt. Ich verlasse Malatya mit einem guten Gefühl, nicht bloß eine Lesereise hinter mir zu haben, sondern Teil eines bedeutenden Projekts zu sein, an dem zu arbeiten sich lohnt. Gerne wäre ich weitergereist in die nächstgelegene Stadt.

Da ich als Kind ein Jahr lang mit meinen Eltern in Istanbul gelebt habe und danach viele Male als Besucher wieder in die Türkei zurückgekommen bin, verbinden mich mit dem Land, der Kultur und den Menschen wunderbare Erinnerungen und Gefühle. Als mich Frau Cigdem Ikiisik angerufen und gefragt hatte, ob ich mit meiner Band „Ghost Trio” bei dem Kontinenten-übergreifenden Projekt „European Literature Goes to Turkey/Turkish Literature Goes to Europe” einen musikalischen Beitrag leisten wollte, war meine Freude über die Anfrage riesig. Erstens liegt mein letzter Türkeiaufenthalt knapp sieben Jahre zurück, zweitens bin ich begeistert von der Idee dieses länder- und kulturübergreifenden, literarischen Austauschs.

Gerade in einer Zeit, in der speziell in Österreich unsagbare, antitürkische, antiislamistische und EU-feindliche Propaganda, lanciert von den österreichischen Rechts-Parteien, das politische Tagesgeschehen dominierten, war ich stolz, Teil dieses Projekts sein zu können.

Ich wünsche allen Beteiligten an diesem Projekt das Beste und größten Erfolg für die kommenden Veranstaltungen und freue mich auf ein Wiedersehen in Wien.

Fast jeden Tag denke ich an das schlichte, einfache, aber wunderbare Frühstück in Van bei „Bak Hele Bak”, bei Herrn Yusuf Konak. Wir sind wunderbar verwöhnt worden, Tag für Tag, Abend für Abend, verdient haben wir es nicht.

Anfangs hat man sich bei uns fast noch entschuldigt, weil wir nach Van eingeladen worden sind und nicht in eine türkische Großstadt, aber das war wunderbar so, nach Istanbul kann ich jeden Tag fliegen, habe ich gesagt, aber nach Van wäre ich nie gekommen. Und ich war erstaunt: Vieles ist dort europäisch modern, vieles dürfte sich dort wohl im Versteckten abspielen, aber wo nicht? Und ich bin erstaunt, wie die Menschen mit den Umständen zurechtkommen, mit politischen, ethnischen, sozialen, das wäre bei uns nicht möglich, wo sich die Leute angewöhnt haben, vor Ämtern zu warten...

Ich bin zwar nur drei Stunden lang durch Istanbul geführt worden, aber ich bin mir sicher, dass Istanbul eine der interessantesten Städte Europas ist, jedenfalls für mich, weil ich dort viel gesehen habe, das mich zum Schreiben inspirieren könnte. Das kann ich von den wenigsten europäischen Großstädten behaupten.

Jetzt verbreite ich hier, dass ich auch auf den Berg hinaufgefahren bin und mich an der Scheidegrenze zwischen der Türkei und dem Iran knapp 20 Minuten lang mit Mahmud Ahmadinejad unterhalten habe, aber es hat leider nichts geholfen, aber wer weiß, das Volk hat da und dort schon bestimmte Leute mit Kamellederpeitschen vertrieben. Und in der Schlusspassage meiner „Klagenfurter Rede zur Literatur”, die ich morgen bei der Eröffnung des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbes halten werde, kommt auch eine Blitzlicht-Beobachtung aus Van vor.

Als ich die Einladung des Goethe-Instituts bekam, musste ich Şanlıurfa auf der Landkarte suchen.

Wenn ich jetzt den Namen der Stadt sage, sehe ich Augen, warme, aufmerksame Augen von Menschen, die wunderbar zuhören können. Ich sehe aber auch den schwarzsteinernen Blick des Mannes von Şanlıurfa im Museum, der mir solchen Eindruck machte. Ich hatte keinen Fotoapparat und habe offenbar umso mehr Bilder hinter der Netzhaut gespeichert.

Seit ich zurückgekommen bin, erzähle ich überall von Şanlıurfa. Gestern zum Beispiel wieder in einem kleinen bayrischen Ort. Ein Junge saß plötzlich kerzengerade, nickte huldvoll nach links und nach rechts, dann meldete er sich und verkündete, dass sein Großvater aus Şanlıurfa stamme und Ibraim heiße. Es war schön zu sehen, wie die ganze Klasse sich ihm voll Bewunderung zuwandte.

Übrigens habe ich Granatapfelsaft gekauft, weil ich unbedingt die köstliche Salatsauce für meinen Mann machen musste, die wir jeden Tag in Şanlıurfa aufgetischt bekamen.

Als ich den Vertrag für dieses Projekt bekommen habe, wusste ich nicht, was auf uns zukommt. Als ich für die Rückreise im Flieger saß, war ich sehr glücklich und ausgeglichen. Dank unserer Projektleitung herrschte in der gesamten Zeit in Diyarbakir in unserer Gruppe eine sehr konstruktive Gruppendynamik. Jeder hat versucht, sein Bestes zu geben.

Nach unserem ersten Auftritt im Stadttheater war ich sehr erfreut und erstaunt, wie viele junge Menschen an der Jazzmusik interessiert waren. Sie waren so hungrig und neugierig, mit voller emotionaler Begeisterung! Das hat mich innerlich sehr gerührt.

Unser zweiter Auftritt nach der Fotoausstellung war kurz, aber sehr kompakt, mit einer unglaublichen Überraschung für den Gouverneur von Diyarbakir, Herrn Avni Mutlu. Wir haben nämlich - ohne es zu wissen- ein Stück aus seinem Heimatort gespielt. Nicht nur er war überrascht, sondern wir auch!

Der Workshop in dem Konservatorium war eine tolle Begegnung mit willigen, interessierten jungen Menschen, die solche Workshops für ihre künstlerische und persönliche Entwicklung nötig hatten. Ihre emotionale Nähe und die Lernbereitschaft haben mich sehr beeindruckt.

Unsere Arbeit war an der richtigen Adresse angekommen! Aus meiner Sicht hat das Projekt an einem richtigen Ort für einen Teil der notwendigen Impulse zur Entwicklung gesorgt und damit eine unterstützende Pionierarbeit geleistet. Ich möchte mich für die Einladung und die nette Betreuung bei der Projektleitung noch mal bedanken.

An einer zukünftigen Zusammenarbeit sind wir weiterhin sehr interessiert und hoffen, dass wir uns bei einer anderen Gelegenheit wieder treffen werden!