Yollarda

“Du musst einen Stein in den Mund nehmen, weil du zum ersten Mal den asiatischen Kontinent betrittst,” sagt ein Freund zu mir. “Vielleicht sogar zwei Steine, weil du auch zum ersten Mal in die Türkei kommst.” Mit so vielen Steinen im Mund, so dachte ich, könnte ich wie Demosthenes am Meer stehen und Artikulationsübungen machen...

Doch vor allem der Gedanke, auf Einladung des Goethe- Instituts von Berlin nach Ankara zu fliegen und eines der in meinen Träumen zauberhaftesten Länder kennenzulernen, versetzte mich in Hochspannung. Die Türkei, der Orient also, Delacroixs Gemälde, die die Pracht des Orients darstellen, Victor Hugos Gedichte. Der östliche Teil meines Landes, das jahrhundertelang von den Türken beherrscht wurde. Die Erinnerungen meiner Mutter: alte türkische Männer, die mit Eselkarren durch die Dörfer der Walachei fuhren und den Dorfkindern Bonbons, türkischen Honig, Sesamkringel und andere Süßigkeiten verkauften. Da die Menschen dort kein Geld besaßen, bezahlten sie mit frischen Eiern und Mais. Die prachtvolle Moschee Konstanzas, eingebettet in das Blau des Meeres. Der Gebetsruf des Muezzins vom Minarett herab. Ich konnte es kaum erwarten, diese Welt an ihrem angestammten Platz zu sehen.

Den ersten Schock erlebte ich in der internationalen Atmosphäre des Istanbuler Flughafens. Wie in Flauberts Roman “Salambo” trafen alle Rassen, alle Religionen der Erde zusammen, jede in ihrer traditionellen Kleidung und mit ihrem Schmuck. Gewänder, Burnusse, Saris, die weiße, schwarze und graue Kleidung der Geistlichen, das leuchtende Orange der tibetischen Tracht gruppierten sich in den Ecken des Flughafens. In den aneinander gereihten Duty-Free- Shops mit ihrer Auswahl an Whiskey, Kosmetikartikeln und Legosteinen und den modernen Geschäften entdeckte ich auch die Süßigkeiten, die die Erinnerungen meiner Mutter schmückten: Wabenhonig, türkischen Honig mit Pistazien oder Haselnüssen, Helva, Baklava, Kadayîf und Bonbons.

Leider hatte ich Angesichts dieser Vielfalt nicht viel Zeit und konnte dieses Wunder nicht recht verdauen, und so schwor ich mir, bei der nächsten Gelegenheit wiederzukommen und Istanbul zu Fuß zu besichtigen.

Ein weiteres Flugzeug brachte mich ins Zentrum des Landes, in die Hauptstadt Ankara, über die ich weitaus weniger wusste. Ankara hatte ich mir immer wie Bonn oder Brasilia vorgestellt, als Heimat der staatlichen Institutionen, die überschattet war von größeren und lebendigeren Städten.

Beim Blick aus dem Flugzeugfenster hinaus jedoch revidierte ich meine Meinung. Ankara sah unglaublich groß aus. Wie beim Flug über Istanbul beeindruckten und verzauberten mich auch hier die in den Himmel wachsenden Minarette, die an abschussbereite metaphysische erinnerten.

Erst am nächsten Tag hatte ich Gelegenheit, die Stadt aus der Nähe zu sehen. Erstaunt stellte ich fest, dass mir alles bekannt vorkam: Ankara ähnelte stark Bukarest, einer Stadt mit unterschiedlichen Gebäuden und der Mischung aus architektonischen Formen aller Art im unvermeidbaren orientalischen Stil. Während unser Bücherbus in dem dichten Verkehr von einem Stadtende zum anderen nur schleppend vorankam, sahen wir unzählige Fahrzeuge, Monumente, Fabriken und Moscheen. Wie in Bukarest hielten auch hier die Sesamkringelverkäufer die Bürgersteige besetzt. Frauen mit Kopftuch erinnerten uns daran, dass wir uns in einem islamischen Land befanden, ansonsten hätten wir überall auf der Welt sein können. An vielen Plätzen blickte uns das Porträt des Gründers der modernen Türkei, Mustafa Kemal Atatürks an.

Wir kommen zu einem Gymnasium und lernen die Direktorin kennen, dann geht es weiter in eine große Klasse voller Schüler. Schüler sind überall gleich: Es herrscht großer Trubel, ständig lachen und scherzen sie miteinander. Sie sind nicht sonderlich beeindruckt von den Autoren, die aus einer entfernten Ecke Europas gekommen sind. Ich setze mich in die erste Reihe, um mir die Lesung eines Schriftstellerkollegen aus Deutschland anzuhören. Unvermeidliche technische Probleme machen die Lesung vergnüglicher. Der Computer funktioniert nicht, der Film hängt, doch die Zuhörer sind fröhlich, und letzten Endes klappt alles bestens. Im Büro der Direktorin trinken wir Tee, was vor allem mir bei meiner Erkältung gut tut. Wir verabschieden uns und steigen wieder in unseren eiskalten Bus. Wir sprechen Englisch, bis uns der Kiefer weh tut. Durch das Fenster betrachten wir die Stadtviertel Ankaras bei sonnig-kaltem Wetter.

Zum Mittagessen treffe ich einen rumänischen Freund, der vor zehn Jahren über das Internet eine Frau kennen gelernt und später geheiratet hat. Um ihn heiraten zu können, trat die Türkin zum Christentum über. Er erzählt mir auch eine genau umgekehrte Geschichte: Um eine Türkin zu heiraten, wurde ein Rumäne Moslem. Das beweist, dass Liebe alle Hürden überwindet. Wir essen in einem türkischen Lokal mit leckeren Speisen. Er erzählt mir, dass das türkische Volk heute auf tragische Weise gespalten ist. Nach dem Essen gehen wir direkt zur Fakultät.

Die Fakultät ist, wie das Gymnasium, wie jede andere Fakultät auch: ein majestätisches Gebäude voller schöner und junger Menschen. Es könnte die Sorbonne sein oder auch die Humboldt Universität, irgendeine Kulturinstitution auf der Welt. Wir betreten einen Saal mit Vertretern der rumänischen Regierung, dem Botschafter, dem Kulturattaché, dem Leiter des Rumänischen Instituts und zirka fünfzig Studenten und Lehrkräften. Es beginnt eine Diskussion über die Türkei und die EU. Leidenschaftliche und logische Argumente zum EU-Beitritt der Türkei werden vorgebracht. Die Diskussion ist offen und aufrichtig. Kein Tabu wird ausgespart. Zum Schluss bitte ich die Befürworter, die Hand zu heben. Nur eine Hand hebt sich. Ich bin ein wenig erstaunt, aber… vox populi, vox dei (Stimme des Volkes, Stimme Gottes). In der Hoffnung auf ein Wiedersehen gehen wir als Freunde auseinander.

Am Abend gibt die rumänische Botschaft uns zu Ehren einen Empfang. Bei köstlichen Speisen reden wir ausgiebig über die Türkei. Ich möchte wiederkommen mit der Hoffnung, länger zu bleiben, denn bereits jetzt hat mich das Land verzaubert. Ich lerne einige Türken und Rumänen kennen, die sich für Rumänien interessieren. In Ankara haben sie eine kleine, harmonisch zusammen lebende Familie gegründet.

Am nächsten Tag geht es früh zum Flughafen. Auf der Fahrt reden wir über Ankaras Struktur, Geschichte und die Möglichkeiten, die die Stadt ihren Bürgern bietet. Das Flugzeug bringt mich zurück nach Istanbul. Wieder verliere ich mich in den Passagieren, die mich bezaubern mit ihrer Kleidung und ihrer ethnischen Vielfalt, und steige in mein Flugzeug nach Berlin. Dies war mein erster Kontakt zu einem bezaubernden Kulturraum, das Tor in eine faszinierende Welt. Die Reise nach Ankara macht mir Appetit auf die Türkei.

================================================================================

ANKARA, O UȘĂ ÎNTREDESCHISĂ

”Trebuie să iei o piatră în gură, pentru că vei păși prima dată pe continentul asiatic”, îmi spune un prieten. ”Ba chiar două pietre, fiindcă vei ajunge și în Turcia pentru prima dată în viața ta.” Cu atâtea pietre în gură, mă gândeam, voi ajunge să fac exerciții de dicție în fața mării, asemenea lui Demostene... Dar dincolo de toate astea, ideea că aveam să zbor de la Berlin la Ankara, invitat de Institutul Goethe, și că aveam să cunosc una dintre țările cele mai fascinante din imaginarul meu îmi dădea o frenezie specială. Turcia, adică Orientul. Picturile lui Delacroix, poemele lui Hugo în care e etalată splendoarea Orientului. Latura orientală a propriei mele țări, aflată sute de ani sub suzeranitatea turcească. Amintiri ale mamei: turci bătrâni, trăgând măgăruși de căpăstru, prin satele Valahiei, și vânzînd puilor de țărani bomboane, rahat, simiți și alte dulciuri. Cum oamenii n-aveau bani, dădeau în schimbul acestora ouă proaspete și știuleți de porumb.

Geamia din Constanța, profilată pe albastrul mării. Muezinul chemând credincioșii din varful minaretului. Abia așteptam să văd această lume la fața locului.

Primul șoc l-am trăit în atmosfera internațională a aeroportului din Istambul. Ca în paginile romanului Salammbo al lui Flaubert, aici se amestecau toate națiile, toate rasele și toate religiile pământului, fiecare cu vestmintele sale tradiționale și cu podoabele sale stranii.

Robe, burnusuri și sari-uri, rase călugărești albe, negre și cenușii, portocaliul intens al vestmintelor tibetane se grupau după apartenență în toate colțurile aeroportului. Pe lângă magazine moderne duty free, pline de sticle de whiskey, de cosmetice și de lego, am găsit aici și delicatesele ce păreau izvorâte chiar din amintirile de copil ale mamei: faguri de miere, rahat cu fistic și alune, nuga, baclavale și cataifuri, gutui confiate. Din păcate n-am avut prea mult timp să mă impregnez de diversitate și miracol, dar mi-am promis să revin și să bat Istambulul cu piciorul cu prima ocazie care mi se ivește.

Un nou avion m-a purtat spre centrul țării, spre capitala Ankara, despre care știam mult mai puține lucruri. Mereu mă gândisem la Ankara ca la un fel de Bonn sau Brasilia, o micuță reședință a instituțiilor unui stat dominat de alte orașe mult mai mari și mai înfloritoare. Dar ce am văzut pe hubloul avionului, încă în aer fiind, mi-a schimbat impresia. Orașul era surprinzător de întins. Ca și deasupra Istambulului, am fost surprins și fascinat de mulțimea minaretelor ce se-nălțau în aer, gata parcă să-și ia zborul ca niște rachete metafizice spre cer.

bia a doua zi am văzut orașul mai bine. Totul, mi-am dat seama surprins, mi-era de fapt foarte familiar: Ankara seamănă mult cu Bucureștiul, e un oraș popular, cu clădiri amestecate, loc în carte coexistă toate stilurile arhitecturale într-un liant oriental inefabil.

utobuzul nostru-bibliotecă îl străbate de la un capăt la altul, vedem străzi cu un trafic lent, cu multe ambuteiaje, vedem monumente și fabrici și moschee... Vânzători de simiți populează, ca și la București, trotuarele. Femei cu părul acoperit ne aduc aminte că suntem într-o țară musulmană, altfel am putea fi oriunde în lume. Din nenumărate colțuri ne privește portretul lui Mustafa Kemal Atatürk, părintele fondator al Turciei moderne.

jungem la un liceu, coborâm și facem cunoștință cu directoarea, apoi pătrundem întro mare sală înțesată de elevi. Sunt școlarii de peste tot și dintotdeauna: puși pe joacă, râzînd cu gura până la urechi, într-un continuu freamăt. Venirea unor scriitori din Europa îndepărtată nu-i impresionează prea tare. Mă așez în primul rând și asist la lectura colegei mele din Germania. Inevitabile probleme tehnice fac desfășurarea lecturii mai simpatică. Nu merge computerul, filmul se înțepenește pe ecran, dar publicul e vesel și destins, și până la urmă totul iese foarte bine. În biroul directoarei bem un ceai binevenit mai ales pentru mine, care sunt răcit cobză. Ne luăm la revedere și urcăm iar în viteazul autobuz, în care aerul e rece și tare. Vorbim în engleză de ne amorțesc fălcile. Pe geam se perindă cartiere din Ankara, strălucind într-un soare cu dinți.

La prânz mă văd cu un prieten român, căsătorit cu o turcoaică pe care-a cunoscut-o pe internet cu zece ani în urmă. Ea s-a creștinat ca să se poată căsători cu el. Îmi povestește și de cazul invers, o cunoștință de-a lui, de asemenea român, care a trecut la islamism ca să se căsătorească tot la Ankara cu o fată turcoaică. Dovadă că dragostea trece peste toate obstacolele și diferențele dintre oameni. Mâncăm la un restaurant cu specific turcesc, unde totul e delicios. Îmi povestește despre tragica scindare a societății turce de azi. După prânz plecăm direct la facultate.

Ca și liceul, facultatea pe care-o vizităm e într-un fel arhetipală: clădire impunpătoare plină de oameni tineri și frumoși. Ar putea fi Sorbona, ar putea fi Humboldt, ar putea fi orice lăcaș cultural de acest fel din lume. Intrăm într-o sală în care ne așteaptă oficialitățile statului român,ambasadorul, responsabilul cultural, directorul Institutului cultural român etc., ca și vreo cincizeci de studenți cu profesorii lor. Purtăm o discuție pasionată despre Turcia și Uniunea Europeană. Se aduc argumente pro și contra aderării, argumente raționale și emoționale. Discuția e total sinceră și deschisă. Nu ocolim nici unul dintre tabu-uri. La sfârșit îi rog să ridice o mână cei care doresc aderarea Turciei la U.E. Se ridică o singură mână. Sunt puțin surprins, dar... vox populi, vox dei. Ne despărțim prieteni, ne promitem să ne revedem cândva.

Seara, recepție la ambasada României, desfășurare de forțe gastronomice și conversaționale. Purtăm discuții lungi despre Turcia, sunt deja fascinat de această țară, unde simt nevoia să mă întorc pentru un contact mai îndelungat. Cunosc câțiva români și turci interesați de România. La Ankara, ei formează o mică familie în care toți se cunosc și au între ei relații armonioase.

A doua zi plecăm devreme spre aeroport. Vorbim pe drum despre structura Ankarei, istoria ei și oportunitățile pe care le oferă locuitorilor. Avionul mă duce iarăși la Istambul, mă pierd iarăși printre călătorii de o diversitate rasială și vestimentară extremă și apoi mă îmbarc pentru Berlin. A fost un prim contact cu un spațiu cultural seducător, o întredeschidere a unei uși către o cameră magică. Călătoria la Ankara mi-a deschis apetitul pentru Turcia.

Liebe Freunde,

Ich bin wirklich sehr glücklich darüber, mit euch zusammen gewesen zu sein! Mein Wohnort Yambol liegt 350 Kilometer entfernt von unserer Hauptstadt Sofia. Zwischen Edirne und Yambol liegen 100 Kilometer. Wir sind praktisch Nachbarn! Auch heute noch wird in der bulgarischen Sprache das Wort „komşuluk” (Nachbarschaft) verwendet.

Zu der Tür zwischen zwei benachbarten Häusern sagen wir „komşuluk”. Allerdings kennen wir uns gegenseitig nicht gut genug. Dabei könnten uns doch Bücher helfen!

Ich wollte dies in türkischer Sprache mit Euch teilen. Auch wenn ich mich sprachlich nicht gut genug äußern kann, kommen meine Worte von Herzen.

Vielen Dank!

In meiner Kindheit war Erzurum für mich die Stadt, wo meine Großtante Fatma Bibi lebte, wo man zum Arzt ging, wo es im Winter eiskalt war, dass sogar die Spucke in der Luft erfror, deshalb stellte ich mir Erzurum als eine große weiße Stadt vor, die zugeschneit, zugefroren und lange große Eiszapfen an den Häuserdächern hatte. Ja, all das dachte ich über Erzurum. Bis die Einladung im Oktober 2009 erfolgte: Verspätet hasten wir vom Flughafen Erzurum in das Staatstheater.

Mein erster Abend in Erzurum beginnt mit einem Brecht Liederabend, der von Sema Moritz hervorragend gestaltet wird. Mit ihrer wunderbaren Stimme nimmt Sema das Publikum auf eine Zeitreise, in eine längst vergangene Zeit der dreißiger und vierziger Jahre in Europa, wo viele dieser Brecht Lieder entstanden sind. Für einen Augenblick schaue ich mich im dunklen Theatersaal um, sehe Hunderte von jungen Studenten aus allen Teilen Anatoliens, die deutschen Liedern zuhören, die von einer türkisch/ deutschen Künstlerin gesungen werden und das mitten in Erzurum, im Nordosten der Türkei! Plötzlich ist Europa so nah, fühlbar und hörbar in diesem Saal.

Der Abend endet im Güzelyurt Restaurant, das mit seinen schmackhaften lokalen Gerichten alles Kulinarische schlägt, was ich aus Berlin, Istanbul und London kenne. Honig aus den Bergen, Butter vom Bauern, selbstgemachter Traubensaft aus Üzümlü, Forelle aus dem Euphrat, eingemachte grüne Bohnen... Sorry, da kann wahrscheinlich ein 3-Sterne Michelin Restaurant kaum mit dem Geschmack dieser Gerichte mithalten! Als Großstadtmensch merke ich, dass ich den reinen Geschmack von Kürbissen, Bohnen und einfach guter Butter vergessen habe. Kein Wunder, die Supermarktwaren im Westen hatten über Jahre meine Geschmacksknospen verkümmern lassen. Es lebe die lokale Küche von Erzurum

Am nächsten Tag dann Lesung und Diskussion im blauen Saal der Atatürk Universität. Ein anregendes Gespräch mit Studenten über Vorurteile, Multikulturalität, Migration in Europa/Türkei, Identität und Deutschtürken (Almanci). Der Migrant ist der Jedermann dieses Jahrhunderts und fast jeder im Saal hat eine Migrationgeschichte in seiner eigenen Familie. Es sind wache, interessierte Studenten, die offen und lernbegierig sind, - die neue Internetgeneration der Türkei!

Zweiter Tag: Ein freier Vormittag. Sightseeing. Die Herbstsonne scheint auf den Vorhof der alten Cifte Minare Moschee. Drei alte Männer sitzen auf einer Bank. Sie beobachten eine französische Touristengruppe, einer von ihnen trägt eine Breschnew Wollmütze mit Ray Ban Brille. Er wirkt ruhig und cool. Er fragt mich: “Woher kommst du?“, lächelt dabei breit und eine Reihe von Goldzähnen blitzt aus seinem Mund. Die Franzosen sind ganz angetan von diesen alten Männern, sie greifen zu ihren Kameras. Die Alten posieren in bester Manier vor der Medrese, ein Prachtstück seldschukischer Baukunst, die von Sultan Alaeddin Keykubat erbaut wurde. Keykubat und die abendländischen Kreuzritter -ein blutiges historisches Kapitel der Plünderung und Ohnmacht! Und nun sind wieder die Nachfahren (Touristen) dieser Schreck und Tod verbreitenden Kreuzritter auf anatolischem Boden, aber diesmal in friedlicher Mission. Die gastfreundlichen Alten posieren stolz vor der Kamera, schließlich sind sie „echte Dadas“, Urgestein Erzurums!

Im Gespräch mit den Einheimischen erfahre ich, dass die Urquelle des alten Flusses Euphrat hier in den Bergen entspringt und eine der besten Wasserqualitäten der Welt hat. Angeblich können viele Flaschenwasser, die man in Europa in den Supermärkten bekommt, da gar nicht mithalten. Weiterhin erfahre ich, dass der berühmte kräftige Erzurum Käse (civil peynir) im Volkmund „imansiz peynir“ (ohne Glaube) heißt, weil er kein Gramm Fett hat. Die sehr süße Nachspeise Erzurum Kadayif Dolmasi heißt im Volksmund „Erzurum Viagra...“, sehr energiereich! Die Erzurum Leute haben einen versteckten Humor, der ironisch und bissig ist, was mir wieder an den „Dadas“ gefällt, - obwohl an der Oberfläche eine sichtbare Trennung von Männer- und Frauenwelten vorhanden ist, scheint es im Privaten lockerer zuzugehen.

Hier noch ein Hinweis: Die Stadtbibliothek mit ihrem Archiv an wunderbaren alten arabischen und osmanischen Schriften braucht dringend fachmännische Beratung und Hilfe!

Mir hat „Yollarda” wirklich gut gefallen: es war spannend, viele verschiedene Menschen zu treffen, nicht nur, weil es ein echter kultureller Austausch zwischen der Europäischen Union und der Türkei war, sondern vor allem, weil ich herausgefunden habe, dass es eine echte Identifizierung mit den gemeinsamen Wurzeln zweier Völker gibt.

Ich habe einige außergewöhnliche Menschen unter den Künstlern und den Organisatoren des Projekts getroffen, und vor allem hatte ich die Möglichkeit, das wahre Gesicht der Türken kennenzulernen: Ich lebe in einer kleinen Stadt in Süditalien, und ich glaube wirklich, dass es keinen Unterschied zwischen ihnen und den Menschen aus meinem Land gibt.

„Yollarda/Unterwegs” war ein Projekt auf Gegenseitigkeit, realisiert von einem professionellen Team, das selbst auf winzige Details besonderen Wert legte. Aus diesem Grund möchte ich dem Istanbuler Goethe-Institut von ganzem Herzen meinen Dank und meine Gratulation aussprechen.

Was könnte ich dem noch hinzufügen? Aus meiner Sicht war dieses Projekt ausgesprochen wichtig, denn dank dieser Veranstaltungen habe ich erfahren, dass die Türkei einen großen Schritt in Richtung Öffnung nach innen und nach außen getan hat.

Ich wurde Zeugin, wie die Leser nicht nur die eigenen Autoren, sondern auch ausländische Schriftsteller aufmerksam verfolgten. Zudem begriff ich, dass eben gerade in der Türkei Gedichte, ja sogar völlig unbekannte Dichter sehr geschätzt werden. Denn ich verstand, dass ein Dichter in diesem Land seit Jahrtausenden ein Prophet ist und man deshalb die Idee verinnerlichte, seinen Gedanken und seinen Worten Gehör schenken zu müssen.

Meiner Meinung nach ist dies auch einer der Gründe, warum in Trabzon vor allem die jungen Leute zu modernen Menschen heranwachsen. Ich sah persönlich, wie sensibel die türkischen Institutionen und Medien, ja sogar die Geschäftswelt gegenüber kulturellen Problemen waren. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Türken dem geistig-intellektuellen Gipfel entgegenstreben. In diesem Zusammenhang leistete auch das Projekt Yollarda/ Unterwegs einen besonders notwendigen und wichtigen Beitrag.

Nicht auf Umwegen, sondern nur über persönliche Zusammentreffen können wir mehr über unsere Nachbarn lernen. Deshalb wäre ich glücklich, wenn noch viele weitere solcher Projekte verwirklicht werden könnten.

================================================================================

Йоларда бе проект на взаимност, реализиран от високи професионалисти с отношение дори към детайла. В този смисъл хвала и признателност на „Гьоте Институт”. Какво бих добавила: За мен проектът бе особено важен, защото благодарение на него проумях, че Турция е извървяла един сериозен път към себе си и към света. Видях, че четящата им публика е с отношение не само към своите, но и към чуждите автори. Нещо повече – точно в Турция чух, че поезията се радва на много почитатели, дори съвсем неизвестни автори, защото от хилядолетия им внушават, че поетите са пророци и те трябва да чуят как мислят и какво казват пророците. Това за мен е една от причините да се изграждат като модерни хора, каквито ги видях в Трабзон, особено младите.

Лично се срещнах с отношението на турските институции и медии, та дори и на бизнеса, към проблемите на културата. Останах с твърдото убеждение, че турците вървят към своето духовно израстване, за което допринесе и така необходимият и важен проект Йоларда.

Бих се радвала, ако се правят повече такива проекти, за да научим много повече за съседите си от жива среща с тях, отколкото по всякакъв друг начин.

Vom 4.-8. Mai 2009 war ich als Künstler am Projekt „Yollarda“ beteiligt.

Alle Veranstaltungen und auch die Rahmenbedingungen waren perfekt organisiert - besonders bemerkenswert, da es sich um den Auftakt dieses Kulturprojekts handelte. Die Idee, Literatur, Musik und bildende Kunst zusammenzubringen und gleichzeitig mit deutschtürkischen Themen zu verbinden, hat sich auf wunderbare Weise und auf hohem Niveau realisiert.

Ich habe die Konzerte sehr intensiv erlebt. Es war jedes Mal eine kreative Atmosphäre entstanden, die es ermöglichte, unsere Aufführungen als identitätsstiftendes Erlebnis wahrzunehmen. Gleichzeitig waren die Kunst-Events sehr unterhaltsam.

Besonderen Eindruck hinterließ bei mir der Musik- Workshop an der Universität in Diyarbakir: Hier hatten Mustafa Boztüy und ich die Gelegenheit, unsere musikalische Arbeit mit türkischer, westeuropäischer Musik und Jazz vorzustellen. Es ergab sich eine lebhafte, intensive Diskussion über musikalische Stile und Herangehensweisen mit den zahlreichen, aufgeschlossenen Studierenden. Diese Tage in Diyarbakir waren für mich ein einzigartiges und künstlerisch erfüllendes Erlebni

Ich kann nur hoffen, dass dieses Projekt in gleicher Weise fortgesetzt wird und wünsche allen Beteiligten weiterhin viel Erfolg und größtmögliche Unterstützung.

Hinter einer unsichtbaren Grenze, hinter der eine unbekannte, fremde Welt vermutet wird, liegt Malatya. Der Osten der Türkei. Für den, der aus dem Westen stammt und an den Küsten der Ägäis oder in Istanbul zuhause ist, ein Ziel, weit weg.

Eine Stunde Flugzeit von Istanbul. Malatya ist nicht weit, Malatya ist nicht so anders, wie gedacht. Eine supermoderne Universität, eine Buchhandlung, die sich auch in anderen Großstädten der Türkei finden lässt, Cafés, Geschäftsstraßen, rege Bautätigkeit. Ein Stück Türkei, das angeblich nicht zu Europa gehört, gehören darf.

Während einige europäische Politiker, darunter leider auch die Kanzlerin Deutschlands, nichts unversucht lassen, der Türkei den Weg in die Europäische Union zu verbauen, reisen Dutzende von Autoren aus europäischen Ländern in die Städte der Türkei. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich dazu gehöre und mich fast eine Woche lang in Malatya aufhalten darf.

Es gibt Gesprächsbedarf, viele Fragen und angeregte Gespräche auf den Lesungen und darüber hinaus. Die Gespräche verwandeln sich in Bilder, die lange im Gedächtnis bleiben. Bilder, in denen die Energie der Jugend weiterwirkt, die wie überall in der Türkei für Dynamik sorgt. Ein junges Publikum. Modern und aufgeschlossen. Literatur ist hier nicht Fehl am Platz. Kritische Fragen sind es auch nicht. Meine Zweisprachigkeit Deutsch und Türkisch findet hier ein Gegenüber: Türkisch und Kurdisch.

MFür Augenblicke blitzt ein Gedanke auf: Wie arm ist Europa ohne die Vielfalt der Türkei. Wie arm ist eine Türkei, die diese Vielfalt nicht sehen will, sie unterschlägt. Ich verlasse Malatya mit einem guten Gefühl, nicht bloß eine Lesereise hinter mir zu haben, sondern Teil eines bedeutenden Projekts zu sein, an dem zu arbeiten sich lohnt. Gerne wäre ich weitergereist in die nächstgelegene Stadt.

Da ich als Kind ein Jahr lang mit meinen Eltern in Istanbul gelebt habe und danach viele Male als Besucher wieder in die Türkei zurückgekommen bin, verbinden mich mit dem Land, der Kultur und den Menschen wunderbare Erinnerungen und Gefühle. Als mich Frau Cigdem Ikiisik angerufen und gefragt hatte, ob ich mit meiner Band „Ghost Trio” bei dem Kontinenten-übergreifenden Projekt „European Literature Goes to Turkey/Turkish Literature Goes to Europe” einen musikalischen Beitrag leisten wollte, war meine Freude über die Anfrage riesig. Erstens liegt mein letzter Türkeiaufenthalt knapp sieben Jahre zurück, zweitens bin ich begeistert von der Idee dieses länder- und kulturübergreifenden, literarischen Austauschs.

Gerade in einer Zeit, in der speziell in Österreich unsagbare, antitürkische, antiislamistische und EU-feindliche Propaganda, lanciert von den österreichischen Rechts-Parteien, das politische Tagesgeschehen dominierten, war ich stolz, Teil dieses Projekts sein zu können.

Ich wünsche allen Beteiligten an diesem Projekt das Beste und größten Erfolg für die kommenden Veranstaltungen und freue mich auf ein Wiedersehen in Wien.

Fast jeden Tag denke ich an das schlichte, einfache, aber wunderbare Frühstück in Van bei „Bak Hele Bak”, bei Herrn Yusuf Konak. Wir sind wunderbar verwöhnt worden, Tag für Tag, Abend für Abend, verdient haben wir es nicht.

Anfangs hat man sich bei uns fast noch entschuldigt, weil wir nach Van eingeladen worden sind und nicht in eine türkische Großstadt, aber das war wunderbar so, nach Istanbul kann ich jeden Tag fliegen, habe ich gesagt, aber nach Van wäre ich nie gekommen. Und ich war erstaunt: Vieles ist dort europäisch modern, vieles dürfte sich dort wohl im Versteckten abspielen, aber wo nicht? Und ich bin erstaunt, wie die Menschen mit den Umständen zurechtkommen, mit politischen, ethnischen, sozialen, das wäre bei uns nicht möglich, wo sich die Leute angewöhnt haben, vor Ämtern zu warten...

Ich bin zwar nur drei Stunden lang durch Istanbul geführt worden, aber ich bin mir sicher, dass Istanbul eine der interessantesten Städte Europas ist, jedenfalls für mich, weil ich dort viel gesehen habe, das mich zum Schreiben inspirieren könnte. Das kann ich von den wenigsten europäischen Großstädten behaupten.

Jetzt verbreite ich hier, dass ich auch auf den Berg hinaufgefahren bin und mich an der Scheidegrenze zwischen der Türkei und dem Iran knapp 20 Minuten lang mit Mahmud Ahmadinejad unterhalten habe, aber es hat leider nichts geholfen, aber wer weiß, das Volk hat da und dort schon bestimmte Leute mit Kamellederpeitschen vertrieben. Und in der Schlusspassage meiner „Klagenfurter Rede zur Literatur”, die ich morgen bei der Eröffnung des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbes halten werde, kommt auch eine Blitzlicht-Beobachtung aus Van vor.

Als ich die Einladung des Goethe-Instituts bekam, musste ich Şanlıurfa auf der Landkarte suchen.

Wenn ich jetzt den Namen der Stadt sage, sehe ich Augen, warme, aufmerksame Augen von Menschen, die wunderbar zuhören können. Ich sehe aber auch den schwarzsteinernen Blick des Mannes von Şanlıurfa im Museum, der mir solchen Eindruck machte. Ich hatte keinen Fotoapparat und habe offenbar umso mehr Bilder hinter der Netzhaut gespeichert.

Seit ich zurückgekommen bin, erzähle ich überall von Şanlıurfa. Gestern zum Beispiel wieder in einem kleinen bayrischen Ort. Ein Junge saß plötzlich kerzengerade, nickte huldvoll nach links und nach rechts, dann meldete er sich und verkündete, dass sein Großvater aus Şanlıurfa stamme und Ibraim heiße. Es war schön zu sehen, wie die ganze Klasse sich ihm voll Bewunderung zuwandte.

Übrigens habe ich Granatapfelsaft gekauft, weil ich unbedingt die köstliche Salatsauce für meinen Mann machen musste, die wir jeden Tag in Şanlıurfa aufgetischt bekamen.

Als ich den Vertrag für dieses Projekt bekommen habe, wusste ich nicht, was auf uns zukommt. Als ich für die Rückreise im Flieger saß, war ich sehr glücklich und ausgeglichen. Dank unserer Projektleitung herrschte in der gesamten Zeit in Diyarbakir in unserer Gruppe eine sehr konstruktive Gruppendynamik. Jeder hat versucht, sein Bestes zu geben.

Nach unserem ersten Auftritt im Stadttheater war ich sehr erfreut und erstaunt, wie viele junge Menschen an der Jazzmusik interessiert waren. Sie waren so hungrig und neugierig, mit voller emotionaler Begeisterung! Das hat mich innerlich sehr gerührt.

Unser zweiter Auftritt nach der Fotoausstellung war kurz, aber sehr kompakt, mit einer unglaublichen Überraschung für den Gouverneur von Diyarbakir, Herrn Avni Mutlu. Wir haben nämlich - ohne es zu wissen- ein Stück aus seinem Heimatort gespielt. Nicht nur er war überrascht, sondern wir auch!

Der Workshop in dem Konservatorium war eine tolle Begegnung mit willigen, interessierten jungen Menschen, die solche Workshops für ihre künstlerische und persönliche Entwicklung nötig hatten. Ihre emotionale Nähe und die Lernbereitschaft haben mich sehr beeindruckt.

Unsere Arbeit war an der richtigen Adresse angekommen! Aus meiner Sicht hat das Projekt an einem richtigen Ort für einen Teil der notwendigen Impulse zur Entwicklung gesorgt und damit eine unterstützende Pionierarbeit geleistet. Ich möchte mich für die Einladung und die nette Betreuung bei der Projektleitung noch mal bedanken.

An einer zukünftigen Zusammenarbeit sind wir weiterhin sehr interessiert und hoffen, dass wir uns bei einer anderen Gelegenheit wieder treffen werden!

Stattdessen Engagement, das etwas will. Das hat mich beeindruckt. Das hat mich berührt. In Berlin reden ja alle nur noch in Anführungszeichen - aus Angst, nicht kühl und zynisch genug zu sein. (Bloß nicht Position beziehen, bloß unangreifbar bleiben!) Anders in Malatya. Ja, wir wollen etwas mit diesem Projekt. Wir leben miteinander (nicht nur in Kreuzberg, bald auch in der EU), aber wir kennen uns nicht. Natürlich braucht man keine Literatur, um Türken und Deutsche zusammenzubringen, das tut notfalls auch der Austausch von Badezimmerkeramikfirmen - Herzlichen Gruß an Tijen - aber Bücher sind dann doch etwas spannender. Vielleicht die Tour das nächste Mal mit CSU-Funktionären bestücken? Statt Bücherbus ein Bayernbus: Dass die mal sehen, dass die Unibibliothek in Malatya moderner ist als die von Passau. (Und für alle, die es noch immer nicht glauben wollen: Anzahl der Kopftücher an der Uni: Sıfır.) Türkisch ist übrigens gar nicht so schwierig: auf alle Vokale zwei Punkte setzen und etwas Französisch einbauen, dann kriegt man sein bilet am gişe für die fahrt durch den tünel (falls der asansör gerade en grev ist) – süper! Aus dialektischen Gründen würde ich hier gerne Kritik einbauen, um das Lob zu konturieren, aber: Kritik: Yok... Stattdessen çok teşekkür ederim an alle, die den Mammut zum Laufen gebracht haben und bringen, zum Beispiel, indem sie auf dem Nemrut Autorenflüge buchen. Görüşürüz...

Van ist eine Stadt, in der ich freiwillig keine 14 Tage bleiben würde. Eine Woche könnte ich mit Ausflügen in die Umgebung verbringen und dabei Tourist in der Erinnerung an Flüchtlingsschicksale sein, wie ich sie in Filmen kennengelernt habe. Die Stadt selbst wirkt wie ein betoniertes Provisorium, aus dem alles, was hier einmal indigene Kultur war, verflogen ist. Immerhin habe ich neulich gehört, dass die Kirche zum Heiligen Kreuz auf der Vansee-Insel Akdamar jetzt wieder eine Kirche sein darf. Als ich dort war, war sie ein Museum für in der Region an sich unüblich gewordene religiöse Kulte gewesen.

Am nachdrücklichsten ist mir die Begegnung mit den Schülerinnen und Schülern in Erinnerung. Sie waren so offenherzig, aber auch so erwartungsvoll. Als müsste von außen etwas oder jemand kommen, das/der ihnen zum wahren Leben verhilft. In den Straßen von Van habe ich diese Jugendlichen mit den leuchtenden Augen nicht wiedergesehen. Vielleicht wissen sie noch nicht, dass der Raum, in dem sie leben, ihnen gehört.

An die Kinder von Diyarbakir
Jutta Richter

Als ich bei euch war
Sah ich in euren Augen
Die Sehnsucht
Nach einem Leben
Das leichter ist
Da wo sie goldene Haare tragen und hellblaue Augen
Da wo die Bücher an Bäumen wachsen
Und die Lehrer dazu
Wo der Vater die Tochter am Morgen zur Schule begleitet
Dass sie klug wird und mehr weiß als er
Auch ich träume oft von dem Land
In dem es so ist
Aber gefunden habe ich’s nicht
Denn wo die Bücher an Bäumen wachsen
Pflückt man sie nicht
Sie liegen im Gras und verderben
Und die Lehrer dazu
Nur wo sie nicht an den Bäumen wachsen
Will man sie lesen
Ich bin nicht Kassandra
Doch sehe ich dies
Wohin ihr auch geht
Ihr werdet euch sehnen
Nach den Türmen der Festung von Diyarbakir

Die Provinz Gaziantep hat in den letzten Jahren vor allem in der Textilproduktion, aber auch in der Landwirtschaft durch große Bewässerungsprojekte einen wirtschaftlichen Aufschwung erfahren. Die Stadt Antep, die 1921 von der großen türkischen Nationalversammlung den Vornamen Gazi, was soviel bedeutet wie „verdienter Kämpfer“, verliehen bekam, ist eine uralte Stadt. Das Museum zeigt Funde, die weit über die Römerzeit bis zu den Hethitern zurückreichen. In der Nähe der Stadt haben Archäologen die ältesten Kultstätten der Menschheit entdeckt. Um die Stadt kämpften seit der Antike die Völker, ja, der berühmte Saladin gewann hier eine Schlacht gegen die Kreuzritter. Heute leben in der fast Millionenstadt vorwiegend Kurden, Araber und Türken. Der orientalische Basar in Gaziantep ist wie überall nach Gewerben organisiert und wenn man durch die Gassen der Schuster, Kesselschmiede oder Obsthändler schlendert, ist es, als würde auch die Zeit auf einem der kleinen Stühle im Teehaus eine Pause einlegen. Besonders die Bäcker, die wunderbare Kreationen aus Pistazien herstellen, scheinen hier täglich ihre Meisterschaften auszutragen.

Im Juni 2009 war ich in Gaziantep, um dort auf Einladung des Goethe-Instituts im Rahmen des Projekts „Yollarda- auf dem Weg“ aus meinem Buch „Bittersüße Heimat“ zu lesen.

Ich bin das zweite Mal hier. Das erste Mal war ich vor einem Jahr hier, um über die Lage der Frauen im Osten der Türkei zu recherchieren. Ich hatte mich u.a. mit den Frauen der Hilfsorganisation KAMER getroffen, die hier wie überall im Osten der Türkei die einzige Hilfs- und Schutzorgansation für Frauen ist. Bei einem Gespräch vor einem Jahr berichteten sie mir, wie schwer es ist, gegen die Männerbünde anzugehen. Viele Frauen sind Heimarbeiterinnen, weil sie ihre Mahalles, ihre Stadtviertel, nicht verlassen dürfen. So knacken sie zum Beispiel zuhause die Pistazien, die in der Provinz angebaut werden – werden aber miserabel bezahlt.

So organisierte KAMER eine Flugblattaktion gegen diese Unterbezahlung. Aber es ist schwierig, dafür eine Öffentlichkeit herzustellen. Das regionale Fernsehen, über das sie die Frauen erreichen könnten, sperrte sich, über die KAMER-Arbeit zu berichten. Aber die Frauen waren voller Tatendrang und jede Gesellschaft kann stolz auf solche Bürgerinnen sein. Aber sie erzählten auch, dass sie in ihrem Engagement weder unterstützt, noch anerkannt wurden. Im Gegenteil: Jede Form von Bürgerengagement wurde mit Tricks und Drohungen im Keim erstickt.

Auch über diesen Besuch in Gaziantep im Jahr 2008 schrieb ich in meinem Buch.

Nun bin ich wieder hier, um von meinen Erfahrungen zu berichten. Wir fahren mit der rollenden Bibliothek, einem zu einer Bücherei umgebauten Reisebus, hinaus zur Universität Antep, die vor den Toren der Stadt liegt. Vorbei an den kilometerlangen Blockbauten der Millionenstadt ist der Campus, wie so oft in der Türkei, fast nach Manier amerikanischer Universitäten eine kleine Stadt für sich. Der Hörsaal im germanistischen Institut ist voll. Selbst aus der Nachbarstadt Adana ist eine Dozentin mit ihren Studenten gekommen. Sie alle möchten hören, wie die Literatur in Deutschland mit ihren eigenen Problemen umgeht, wie diskutiert wird und was über die Türken und die Türkei gedacht wird.

Ich lese auf Türkisch ein Kapitel aus der „Bittersüßen Heimat.“ Es ist die Geschichte von Fatma, einer jungen kurdischen Frau, die in Deutschland mit ihrem Cousin aus der Türkei verheiratet wurde, damit der eine Aufenthaltsgenehmigung bekam, die dann vor den Schlägen und dem gewalttätigen Vater in ein Frauenhaus flüchtete. Unter dem Vorwand, die Mutter sei todkrank, lockte man sie in die Türkei und verlangte dort, sie sollte zum zweiten Mal einen Verwandten heiraten. Als sie sich weigerte, nahm man ihr den Pass ab und sperrte sie ein. Eine deutsche Sozialarbeiterin alarmierte mich und ich konnte sie - wieder einmal unterwegs in der Türkei - mithilfe der deutschen Botschaft und der türkischen Polizei aus ihrer Familie befreien.

Die sich an die Lesung anschließende Diskussion war sehr offen und konstruktiv kritisch. Das lag vielleicht auch daran, weil die Dozentinnen, die in Deutschland studiert hatten, die Thematik mit ihren Studenten bereits kritisch bearbeitet hatten. Aber es ging in der Diskussion auch darum, ob mit der Schilderung von Missständen nicht in Deutschland Ängste und Vorurteile gegenüber Türken entstehen oder verfestigt würden. Die Studenten konnten meine Argumentation nachvollziehen, dass man die Probleme benennen und analysieren muss, um sie begreifen und lösen zu können und dass eine Analyse niemals diskriminierend sein kann. Auffällig war die große Neugier und das unbändige Interesse zu debattieren und sich auszutauschen. Die Universität bot dafür nicht nur die modernen Räume, sondern öffnete sich den Gästen aus dem Ausland, um neue Anschauungen kennenzulernen. Viele Studenten sagen mir anschließend, dass sie gern ein oder zwei Semester in Europa oder anderswo studieren wollten. Man spürte förmlich, dass sich die jungen Leute Fragen nach ihrer Zukunft stellen und Antworten nicht nur in der Tradition suchen. Offenheit oder ein gutes Bild abgeben, dass war auch bei den anderen Veranstaltungen das Thema.

Diese Differenzierung gelang auf unserer nächsten Veranstaltung im städtischen Kulturhaus z.B. nicht ganz so. Die Besucher der Veranstaltung waren dem fremden und kritischen Blick gegenüber vorsichtig. Meine Lesung der Fatma-Geschichte löste bei einer der anwesenden Lehrerinnen des Gymnasiums sogar Empörung aus. Sie verließ unter Protest mit ihren Schülerinnen die Veranstaltung. Sie wollte diese furchtbaren Familiengeschichten nicht hören. Das wären private Angelegenheiten, die nicht an die Öffentlichkeit gehörten. Die KAMER-Frauen, die auch im Saal waren, widersprachen und freuten sich über die Öffentlichkeit für die Sache der Frauen. Andere Diskutanten waren nicht um die Rechte der Frauen und den Umgang mit ihnen, sondern um das Bild der Türkei und Türken besorgt. Vor allem, dass es von einer Deutschländerin wie mir formuliert wurde, war ihnen suspekt. Dass ein kritisches Verhältnis den eigenen Problemen und Schwächen gegenüber eine Gesellschaft voranbringen, ja eine Stärke sein kann, das ist manchmal schwer zu verstehen. Vor allem in einer Gesellschaft, in der Ehre, Schande und Ansehen so wichtige Rollen spielen. Bevor die Veranstaltung aus dem Ruder lief, sprang der anwesende Kulturattaché auf und hielt eine Rede auf die Liebe zum Vaterland, zur Heimat und der Familie und dass diese Eigenschaft den edlen Menschen ausmache.

Viel entspannter, aber genauso spannend verlief die Diskussion an einem privaten Gymnasium. Die 10.Klässler waren aufgeregt und von ihrer Lehrerin sehr gut vorbereitet worden. Sie wollten wissen, wie man ein Buch schreibt, wieviel Selbsterlebtes einfließen dürfe usw. Sie sprachen alle sehr gut Deutsch, ihre Lehrerin hatte in Deutschland Germanistik studiert. Der Rektor erläuterte uns nach der Lesung sein Konzept. „Die Demokratie“, sagt er, „beginnt mit Meinungsfreiheit, und die mit dem Fragen stellen und dem Suchen nach Antworten“. Das merkte man seinen Schülern an, die viel mehr Fragen hatten, als wir in der kurzen Zeit beantworten konnten. Die Lehrerin, die in Deutschland aufgewachsen ist und dort studierte, hatte mit dem Bild von den unfreien türkischen Frauen, wie ich sie schilderle, aber auch ihre Probleme. Sie erzählte, dass sie in Deutschland „unfrei“ gewesen wäre. Ihre Eltern hätten ihr den Kontakt zu Deutschen nicht erlaubt, auch konnte sie nicht außerhalb der Familie ihr eigenes Leben leben. Erst seitdem sie nach Gaziantep zurückgekommen war und geheiratet hatte, wurde sie nicht mehr kontrolliert. Jetzt sei sie frei und führe ein glückliches Leben. Ihr Bild von Deutschland war das Bild von der Familie, wie es von ihren türkischen Eltern in Deutschland gelebt wurde und sie nahm, wie so oft, die Geschichte von Fatma als „pars pro toto“, stellvertretend für das Ganze und nicht als besonderes, wenn auch verbreitetes Problem. Trotzdem konnte sie das, was sie an Freiheit zu Fragen gelernt hatte, jetzt an ihre Schüler weitergeben. Sie alle sind „Yollarda - auf dem Weg“. Genauso sollte es sein.