Vinte dias

O amanhecer de sol e céu azul em Berlim parecia desmentir o aviso em vigor desde a madrugada. Houve quem pensasse que o alerta sobre o fechamento dos dois aeroportos da capital alemã, Tegel e Schönefeld, não se confirmaria. Não com um dia tão bonito como nesta quarta-feira. Na estação de metrô de Jaco-Kaiser-Platz, a última antes do terminal de Tegel, passageiros com bagagens em punho estavam otimistas.

- Não vai ocorrer de novo – chegou a dizer um berlinense que embarcaria para Oslo, na Noruega.

Mas aconteceria. Continue reading "Nas mãos da natureza" »

No centro de Berlim, há um prédio do início do século 19 chamado Neue Wache, antiga casa de guarda do exército prussiano convertido em memorial que abriga, desde 1931, o túmulo do soldado desconhecido. Naqueles anos, era uma homenagem "aos caídos da guerra". Leia-se, aqui, os mortos na I Guerra Mundial. Veio o nazismo, o segundo conflito de proporções planetárias, e, na partilha da capital do Terceiro Reich entre os aliados, o prédio ficou no naco de terra sob comando dos soviéticos. O memorial passou a ser uma reverência às "vítimas do fascismo e do militarismo".

Com a reunificação, definiu-se que o local seria um memorial "às vítimas de guerra e da tirania". Começava a polêmica: homenagear mortos pela guerra significaria reverenciar todas as pessoas mortas pela guerra, o que, na última análise incluiria os caídos militares nazistas. Além do mais, a palavra tirania poderia ser interpretada como o regime comunista. Foi necessário, mais uma vez, esclarecer, um por um, quem eram de fato os tiranos e quem eram os perseguidos. Continue reading "A arte de exorcizar demônios


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Dia desses, em Berlim, fomos almoçar Cristina, Verena, Armindo e eu em um belo restaurante na Unter den Liden, uma das principais avenidas da capital alemã, aquela do Portão de Brandenburgo. Qual foi a minha surpresa ao ser recepcionado por um belo “Vocês são brasileiros?”... No local, três brasileiros de Caxias do Sul trabalham há vários anos. No vídeo que gravei, eles falam sobre como é a vida aqui em Berlim e, é claro, da saudade de casa.

Pelas calçadas de paralelepípedo de Dresden, já jorraram o sangue de 35 mil mortos. No ocaso da II Guerra Mundial, com o conflito praticamente terminado, o bombardeio da cidade tornou-se um dos episódios mais controversos da história do século 20. Entre 13 e 15 de fevereiro de 1945, aviões aliados bombardearam Dresden, destruindo toda a cidade, inclusive prédios históricos, como a igreja Frauenkirche. A cidade virou símbolo da selvageria humana.

Dresden foi reconstruída graças a investimentos pesados da Alemanha Oriental, da prefeitura da cidade e de fundações. Virou patrimônio cultural da humanidade. Não pela reconstrução em si, mas pela combinação do concreto com a natureza exuberante. Porém, Dresden perdeu o título graças a um ato político controverso. Devido a uma ponte polêmica, um trecho de 18 quilômetros do Vale do Elba que corta a cidade, perdeu a honraria. Continue reading "A ponte da discórdia de Dresden" »

Visitamos também duas redações – a da Der Spiegel, a principal revista semanal da Alemanha, com 1 milhão de exemplares, e a sede do noticiário nacional de televisão Tagesschau (ARD).

Fundada em 1947, a Der Spiegel (O Espelho, em alemão) é muito parecida com a Veja, no Brasil, ou a Time americana. Foco em noticiário internacional, com mais de 300 jornalistas, cem deles responsáveis apenas pela revisão das reportagens: o grupo confere informações, datas, o idioma, a ponto de, com alguma falta de modéstia, o editor que nos recebeu dizer que “eles não erram”.

Minha opinião: todos erramos. Nós, jornalistas, buscamos o que no jornal para o qual trabalho, Zero Hora, de Porto Alegre, chamamos de “erro zero”. Mas o jornal perfeito é uma utopia a qual buscamos com revisão diária de conceitos e prevenção de erros. Continue reading "Todos erramos" »

Escrevo de Hamburgo, a duas horas de trem de Berlim. Aqui está o terceiro maior da Europa, atrás de Roterdã, na Holanda, e da Antuérpia, na Bélgica. Potência econômica da União Europeia, Hamburgo, de 1,7 milhão de habitantes muito simpáticos, exibe um poderio comercial incrível. Tivemos a oportunidade de navegar por uma hora e meia pelas águas do Rio Elba, docas e afluentes, onde gigantescos navios e seus contêineres são a porta de entrada e saída da Europa para o mundo. Continue reading "Hamburgo, o poderio alemão às margens do Elba" »

Entre abril e maio de 1945, Berlim viveu alguns dos piores dias de sua História. A batalha pela capital, que envolveu tropas soviéticas e do exército alemão, foi uma das principais da II Guerra Mundial. Ao final, Hitler se suicidara, e a bandeira soviética estaria hasteada no alto do Reichstag, o parlamento. 82 mil pessoas morreram. Parte desta história está no memorial de guerra soviético, em Treptower Park, no sudeste de Berlim. Trata-se de um grande espaço construído pelo arquiteto Yakov Belopolsky para lembrar os soldados soviéticos mortos na ocupação. Americanos e britânicos foram determinantes para o início do fim do Terceiro Reich, com o desembarque na Normandia, mas os soviéticos chegaram antes a Berlim, o que diz muito sobre o futuro da capital e da Alemanha nos anos subsequentes. O que chama a atenção no memorial é que, ainda hoje, com a Alemanha unificada, exista um espaço de reverência intacto como este.