to4ka-treff - Städteblog

Dieser Zug endet hier

nospam@example.com (Polina Mandrik) — Thu, 01 Nov 2012 14:31:56 +0100

Liebe Städteblogger,

fast fünf Jahre wurde hier aktiv aus deutschen und russischen Städten gebloggt und dabei sind viele spannende Beiträge entstanden. Nun halten wir die Zeit für gekommen, den Städteblog zu schließen. Alle bisher geschriebenen Beiträge findet ihr künftig im Städteblogg-Archiv unter der Rubrik „Weltenbummler“.
An dieser Stelle möchten wir noch einmal allen danken, die mit interessanten Eindrücken aus den unterschiedlichsten Städten Deutschlands und Russlands den Blog mit Leben gefüllt haben.

Eure To4ka-Redaktion!

Форум СМИ о научной журналистике

nospam@example.com (Maria Gorlanowa) — Thu, 25 Oct 2012 22:47:32 +0200

Сегодня я пишу с самого севера нашей замечательной страны, Архангельска. Что меня сюда привело? Очень интересное событие, а именно XI Форум СМИ от Германо-Российского Форума. Место было выбрано не случайно, ведь тема данного мероприятия «Наука и общества: диалог журналистов и ученых», то есть это место, где можно прочувствовать науку сполна, так как именно здесь начинаются многие экспедиции в Арктику. На Форум приехали представителей СМИ с немецкой и русской сторон для обсуждения насущных вопросов в сфере научной журналистики и PR. И я оказалась среди этих счастливчиков. Сегодня, 25 октября, состоялось официальное открытие этой научной конференции. Весь день сегодня был посвящен именно научной журналистике. Русские и немецкие специалисты дали общий обзор о том, как СМИ освещают науку в обеих странах. Самым же интересным, на мой взгляд, был семинар, на котором были рассмотрены значения научной тематики в ежедневной и специализированной прессе. Специалисты в сфере научной журналистики поделились своим опытом, какая тема статьи была для них последней, какая они пришли к ней, где брали информацию. Как оказалось, черпать вдохновение даже на научные темы можно отовсюду: будь то это сообщение в каком-то институте или же проводимый научный конкурс, очень много возможностей. Исходя из этого, и источниками для собственного исследования могут быть разными: руководители проекта и организаций, интервью со специалистами из определенной отрасли, энциклопедии, и, конечно же, интернет - от источников на иностранном языке, а в особенности, на английском, вплоть до Википедии. Это зависит от желания и выбора самого автора, какому источнику он предпочитает больше верить и использовать в своей статье. В качестве примера мы разобрали 2 статьи на обоих рабочих языках Форума, немецком и английском. Мнения об этих публикациях высказывали как журналисты из научной сферы, так и из других. Могу отметить, что во многом они были схожи. Так, если взять немецкую статью, то она была о Мурманске, а вернее о радиоактивных отходов в данной области, то почти все участники высказали мнение, что не хватает опубликованных статистических данных от хорошо известного источника, чтобы можно было поверить данному исследованию. В этом случае можно отнести ее именно к научной статье.
Что хочу также отметить, вспоминая о сегодняшнем дне (конечно же, впечатлений много и все они положительные), что первый день – это день знакомства. Ведь одной из главных целей данного мероприятия является знакомство участников друг с другом, установление контактов, может быть, даже и дальнейшее сотрудничество, что весьма важно.
Завтра нас ждет второй тематический блок, который будет посвящен научным организациям в России и Германиям

Überraschung "kultureller Art"

nospam@example.com (Maria Gorlanowa) — Sat, 29 Sep 2012 19:19:06 +0200

Ein Ereignis wie die „Deutschen Tage im Gebiet Uljanowsk“ hat es nicht zum ersten Mal in unserer Stadt gegeben. Diese Veranstaltung ist ziemlich umfangreich und hocherfreulich für alle, die sich für die deutsche Kultur interessieren. Im Rahmen des Forums wurden viele unterschiedliche Seminare, Workshops, Ausstellungen, Konzerte u.s.w. angeboten. Unser Unterricht an der Universität zum Beispiel begann mit einer Vorlesung von zwei deutschen Professoren, Martin Wenke und Helmut Rupsch, die aus einer Hochschule am Niederrhein zu uns angereist waren.

Herr Helmut Rupsch

Auch Karsten Heinz kam noch einmal an die Uljanowsker Staatliche Universität und berichtete den Studierenden mit Filmbeispielen von den gesellschaftlichen Veränderungen in Deutschland, und auch von der Wiedervereinigung.

Herr Karsten Heinz

Außerdem kamen das Jazz-Ensemble „Expressway Sketches“ und die Graffiti-Gruppe „The Pleasure Gäng“ nach Uljanowsk, die extra aus Deutschland zu uns angereist waren. Von beiden Gruppen waren im Rahmen des Programms unterschiedliche Workshops für die Uljanowsker Jugendlichen organisiert worden. Ich will euch etwas genauer von der Graffiti-Gruppe erzählen, weil eine sehr interessante Geschichte aus meinem Leben mit ihr zusammenhängt. „The Pleasure Gäng“, das sind drei junge Typen (Alex, Patrick und Michael), die ihre Begeisterung für Graffiti miteinander verbindet. Eigentlich haben sie aber alle unterschiedliche Ausbildungen hinter sich und arbeiten jetzt in verschiedenen Bereichen (als Politologe, Architekt und Ladeninhaber), wohnen mittlerweile alle drei in Berlin und machen von Zeit zu Zeit mal etwas Kreatives.

Das Jazz-Ensemble „Expressway Sketches“

Ja genau, sie sind kreativ: Denn sie machen Graffiti – und das auch noch professionell. Deswegen sind sie auch nach Uljanowsk gekommen: um ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen und den Uljanowskern einige Kniffe der deutschen Graffiti-Schule beizubringen. Wie man die Farbe richtig aufträgt, damit man dicke oder im Gegenteil dünne Linien und vieles andere hinbekommt. Das alles wurde dann in der Praxis ausprobiert. Den Graffiti-Sprayern war es natürlich nicht entgangen, dass die Uljanowsker Jugendlichen einiges an Talent zu bieten haben. Außerdem waren sie angenehm überrascht, dass sie in unserer Wolgastadt auch Graffiti sehen konnten, dass auf kyrillisch gesprayt war; denn nach dem, was sie so bisher in Russland beobachtet hatten, ist das wohl eher eine Seltenheit. Einen solchen Kulturaustausch hatten wir also in der Stadt, der „The Pleasure Gäng“ außerordentlich gefallen hat. Alex, einer aus der Gruppe, hat mir von seinen positiven Eindrücken von dieser Reise berichtet. Das Netteste davon war, dass er die Russen als sehr offen und gastfreundlich empfunden hat, was er nicht erwartet hatte. Jaja, so sind wir Russen eben! Außer den Workshop hatte die Gruppe auch noch eigene Arbeiten mitgebracht, die in einem Museum unserer Stadt ausgestellt wurden.

Die Graffiti-Gruppe „The Pleasure Gäng“

Und hier wird es dann erst richtig interessant. Ein Teil dieser Ausstellung zeigt nämlich Motive aus Uljanowsk. Vor ihrer Abreise nach Russland hatten die Graffiti-Sprayer die Stadt gegoogelt und die ersten 16 Bilder für ihre Arbeiten verwendet. Aus diesen Bildern hatten sie Graffitis erstellt, und die hängen jetzt im Museum. Und könnt ihr euch vorstellen, dass unter diesen 16 Bildern im deutschen Google auch ein Foto von mir war? Ja, genau – von mir.

Und wisst ihr auch, warum? Alles nur dank To4ka-Treff! Dieses Foto kommt nämlich von meinem Blogprofil. Danke, To4ka-Treff, dass du mich derart berühmt gemacht hast! Ich sehe ja ein, dass das lustig klingt, aber zum Teil entspricht es wirklich der Wahrheit. Jetzt hängt ein Portrait von mir in einem Museum unserer Stadt, und dann ist es auch noch die einzige Abbildung einer Person. Das ist schon sehr schmeichelhaft. Großen Dank an die Jungs! Und außerdem will ich noch Constanze Soeder danken, durch die viele der Veranstaltungen im Rahmen des Forums erst zustande gekommen sind – darunter auch die Anreise der deutschen Gruppen.

Wir sind, wir sind ein Magdeburger Kind

nospam@example.com (Maria Gorlanowa) — Thu, 06 Sep 2012 23:52:38 +0200

« Ich kenne eine Stadt am großen Strom,
die viele Häuser hat und einen Dom.
Unsere Stadt mit M beginnt,
denn wir sind, wir sind ein Magdeburger Kind»

Ja, genau: um Magdeburg und um unseren Sprachkurs wird es in diesem Blogeintrag gehen. Ich fange mal ganz von vorne an. Irgendwann im April hatte ich erfahren, dass ich ein DAAD-Stipendium für einen Sommerkurs in Deutschland bekomme (riesigen Dank für diese großartige Möglichkeit!). Und dann ging das ganze Chaos los. Natürlich ist das eine Art angenehmes Chaos: Die Beantragung des Visums, das Buchen der Flüge, das Packen der Koffer. Ich hatte noch gar nicht realisiert, dass der 29. Juli gekommen war, als ich um 9 Uhr morgens in Berlin landete. Wie nicht weiter verwunderlich, begrüßte mich die Stadt schon zum zweiten Mal in Folge mit Regen. Zufällig lernte ich ein Mädchen kennen, das ebenfalls zu dem Kurs nach Magdeburg unterwegs war, und so machten wir uns zusammen nach Sachsen-Anhalt auf.

Ich muss ehrlich zugeben, dass mein erster Eindruck von Magdeburg nicht der beste war. Dadurch, dass es ein Sonntag war, hatte natürlich alles zu, aber das war noch nicht das Schlimmste. Nachdem wir zwei Stunden durch die Stadt gelaufen waren, mussten wir einsehen, dass es ein sinnloses Unternehmen darstellte, hier etwas oder gar jemanden finden zu wollen. Während unserer gesamten Tour waren wir ca. 20 Leuten begegnet. Nach meinen Erinnerungen an Düsseldorf hatte ich von der Hauptstadt Sachsen-Anhalts etwas anderes erwartet. Außerdem war sofort klar, dass Magdeburg eine Stadt ist, die früher zur DDR gehört hat, denn es gibt dort viele Gebäude sowjetischer Bauart. Mir kam es so vor, als ob ich gar nicht ins Ausland gefahren wäre.

Was mich erstaunt hat: Am Ufer der Elbe, oder vielmehr an ihrer Uferstraße, standen eine Menge Wohnwagen herum. Später erklärte man mir, dass sie nicht nur für ältere Leute aus Deutschland, sondern auch der umliegenden Länder ihre Lieblings-Urlaubsform symbolisieren.
Am nächsten Tag, dem Tag unseres Kursbeginns, war ich sehr aufgeregt – weil ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, was mich erwartet. Aber dann gestaltete sich alles mehr als positiv. Bei einem ersten gemeinsamen Abendessen lernten wir unsere zukünftigen Lehrer und die anderen Teilnehmenden kennen. Wie sich herausstellte, setzte sich der Grundstock aus russischsprechenden Kursteilnehmern zusammen (hierzu zähle ich Russland, Belarus, die Ukraine und Kirgistan). Außerdem waren noch Studierende aus Polen, Ungarn, den USA, Kanada, Spanien, Japan, Kolumbien, Syrien, Thailand und Brasilien zum Kurs angereist. Die letzteren hatten besonders viel Glück gehabt, denn alle sieben Teilnehmenden hatten nicht nur ein Stipendium für den Sommerkurs, sondern auch noch für ein einjähriges Studium in Magdeburg bekommen. Tja, was kann ich dazu sagen – Glückspilze eben!

Na ja, und danach begann sich dann alles zu drehen und abzuheben, sodass ich gar nicht bemerkt habe, wie ganze vier Wochen vorübergeflogen sind! Obwohl das ja immer so ist, wenn das Leben voll ist von Ereignissen und Emotionen. Wir hatten jeden Tag Unterricht von 9.00-12.30 Uhr, und für die Zeit nach dem Mittagessen waren die unterschiedlichsten Kulturevents angesetzt: Ausflüge, Museumsbesuche, Vorträge u.s.w.
Magdeburg selbst ist bekannt durch die Persönlichkeit Otto von Guerickes. Da stellt sich gleich die Frage, wer das denn eigentlich ist. Genau der Mann, der hat das Barometer erfunden hat und auch als der erste Meteorologe bekannt ist. Er hat das Vorhandensein des Luftdrucks und vieles andere nachgewiesen. Seine „Magdeburger Halbkugeln“ wurden in der Stadt eine Menge Denkmäler gesetzt. Fast auf Schritt und Tritt, und ganz besonders im Stadtzentrum, stößt man auf diese Kugeln.

Natürlich erinnere mich vor allem an die Leute zurück, also an die Studierenden aus unterschiedlichen Ländern. Es war so großartig, Leute aus verschiedenen Orten kennen zu lernen, ein bisschen was über ihre Kultur und ein paar Sätze in ihrer jeweiligen Muttersprache zu lernen. Und eben die ganze Zeit mit ihnen Deutsch zu sprechen. Schließlich konnte man hier ein unbekanntes Wort nicht einfach auf Russisch sagen, damit der Kontext verständlich wird (denn so machen wir das normalerweise bei unseren Stunden in der Universität) und dann entspannt den Dialog fortzusetzen. In solchen Momenten haben wir auf die Sprache der Mimik und Gestik umgeschaltet. Man kann echt sagen, dass das unglaublich interessant und lustig war. Und auch unser Kulturprogramm war immer gut gefüllt: Durch Ausflüge in Parks, Reisen in andere Städte, Fahrradtouren, Besuche in Aquaparks und natürlich Partys.

Ich habe mich in diesen vier Wochen so sehr an die Stadt gewöhnt, dass ich richtige Sehnsucht nach ihr habe und mich, genau wie im Lied, wie ein Magdeburger Kind fühle. . Die Stadt selbst ist ziemlich klein, aber mit ihrer Hauptstraße, dem Breiten Weg, der sich durch fast die ganze Stadt hindurch zieht, und mit dem wunderbaren Magdeburger Dom ist sie auf ihre eigene Art gemütlich. Ach, und ich habe völlig vergessen, etwas von den bekanntesten Sehenswürdigkeiten zu erzählen: der Grünen Zitadelle von Magdeburg und dem Hundertwasser-Haus.

Eigentlich ist es schon so, dass man sich an dieses rosafarbene Haus mit seiner ungewöhnlichen Form gewöhnt, wenn man es jeden Tag sieht, und dass es zu etwas ganz Alltäglichem wird. Im Rahmen unseres Kulturprogrammes waren wir auch im Inneren des Gebäudes und haben dabei gesehen, dass die Wohnungen genauso erstaunlich sind wie das Haus selbst: Es wachsen Bäume in den Zimmern, auf dem Boden liegen in den verschiedensten Ecken Fliesen, und nichts darf durchschnittlich sein. Übrigens trifft man die Farbzusammenstellung, in der das Haus gehalten ist – rosa und hellblau – in der Stadt ziemlich häufig an. Zum Beispiel die Haltegriffe in der Tram sind rosa und hellblau. Außerdem gibt es noch eine Brücke in der gleichen Farbkomposition.
Alles in allem ist die Stadt nicht langweilig. Mittlerweile bin ich schon wieder zuhause und merke, wie sehr ich Magdeburg und die Atmosphäre, die in unseren Kursen geherrscht hat, vermisse. Ich würde am liebsten alles zurückholen, aber das geht ja nicht. Die harten Unitage haben schon wieder begonnen. Für mich ist es das letzte Jahr, und ich muss alle meine Gedanken und Kräfte zusammen nehmen. Doch die Erinnerungen an diesen Sommer sind immer noch sehr präsent.

Umweltfreundlich durch Tscheljabinsk

nospam@example.com (Lisa Ose) — Wed, 08 Aug 2012 00:08:11 +0200

Wenn man in einer russischen Großstadt Fahrrad fährt, ist man nicht einfach nur Fahrradfahrer, man ist Velosipedist. Da schwingt Überzeugung mit und Innovationsgeist, Mut für den Kampf mit der Bordsteinkante und Lust auf kreative Routengestaltung. Während bei uns in Deutschland schon jedes zweijährige Kind aufs Laufrad gesetzt wird, ist Fahrradfahren in der russischen Großstadt ein kleines Wagnis: Es gibt keine speziellen Fahrradwege und auch kaum verkehrstaugliche Fahrräder. Und so schlängeln sich die meisten Radler zwischen den Fußgängern durch, zwar ohne Klingel und Licht, dafür aber mit Handschuhen und Supermountainbikegabelfederung für offen stehende Gullideckel. In den regen Straßenverkehr hingegen traut sich kaum jemand. Viele meiner Bekannten in Tscheljabinsk haben erst in den letzten Jahren Fahrradfahren gelernt , als es immer populärer wurde – als Kind fuhr man höchstens mal bei Verwandten auf dem Dorf ein Stückchen, in der fahrradunfreundlichen Großstadt machte das wenig Sinn. Jetzt allerdings erkämpfen sich die Radfahrer in den russischen Städten mehr und mehr ihren Raum. So hatte ich am Wochenende die schöne Gelegenheit, an einer ehrenamtlich organisierten Fahrradstadtführung zur Tscheljabinsker Industriearchitektur teilzunehmen.

Architektin Nadja begann ihre Führung mit ein paar allgemeinen Infos über die Geschichte der Industrie in Tscheljabinsk. Einst vor allem mit Schwerpunkt auf Brot und Kornwirtschaft entwickelte sich die Stadt durch den Anschluss an die Transsibirische Eisenbahn ab dem Ende des 19. Jahrhunderts sehr schnell zu einem Warenumschlagsplatz. Alles was aus Fernost hierher kam, wurde gewogen, umgefüllt und für 8 Kopeken pro Pfund teurer weiter verkauft, wodurch die Stadt von einer einfachen Holzbautensiedlung innerhalb weniger Jahrzehnte zu einer Großstadt anwachsen konnte.

Der „Elevator“, 1914 im Jugendstil erbaut, diente früher als Mehl- und Kornspeicher. Er steht unter Denkmalschutz, wird aber nicht sonderlich vor dem Zerfall bewahrt. Mehrere Renovierungs- und Umnutzungsvorschläge junger Architekten für das Gebäude als Bürokomplex blieben bisher unrealisiert. Für Nadja scheint es so, als warteten die Behörden darauf, dass das Haus von selbst zerfällt, um es dann endgültig abreißen und etwas komplett Neues an seiner Stelle bauen zu dürfen. Noch meint sie, sei es aber nicht zu spät für eine Renovierung.

Der Wasserturm. 15.000 Eimer Wasser passen dort angeblich hinein. Nadja machte uns auf den „pseudorussischen“ Stil des Gebäudes aufmerksam. Viele Industriebauten der Stadt zeigten Verzierungselemente wie zum Beispiel zusätzliche Backsteinreihen und Reliefs, die einen altslawischen Architekturstil imitierten. Die Route ging noch weiter zur ehemaligen Teewiege-Fabrik und zur Tabakfabrik.

Wenn sich fünfzig Fahrradfahrer gleichzeitig im Pulk durch die Stadt bewegen, kann man nur schwer verloren gehen. Außerdem sorgt das auch für neugierige Blicke der anderen Verkehrsteilnehmer.

Mit viel Neugier wurde auch dieses Gefährt begutachtet, als es neulich in Tscheljabinsk Zwischenstopp machte, passenderweise direkt vor dem Denkmal zu Ehren Kurtschatows, des Süduraler Atomphysikers:

Das Solarworld GT, ein Solarauto entwickelt von Studenten der Hochschule Bochum, ist zurzeit auf Weltumrundungstour und befindet sich auf seiner letzten Etappe: Durch Russland und Asien zurück nach Australien, wo sie ihre Reise im Oktober 2011 bei einer Solarauto-Rallye gestartet haben.

Das Auto ist komplett verkehrstauglich und schafft bis zu 120 km/h. Wenn es regnet, halten die eingebauten Solarbatterien noch etwa 350 km. Wenn die Sonne dann immer noch nicht draußen ist, muss eben eine Pause eingelegt werden.

Projektleiter Tim Skerra und sein Team haben schon an die 18000 km zurückgelegt. Mit ihrer Weltumrundung zeigen sie, welch großes Potential Solarautos haben und wie alltagstauglich sie eigentlich sind.

Auf dieser Seite könnt ihr sehen, wo das Solarauto gerade ist und dem Team vielleicht auch einen netten kleinen Empfang in eurer Stadt bescheren.
Durch den regen Tscheljabinsker Stadtverkehr wurde das Auto übrigens aus Sicherheitsgründen in einem speziellen Anhänger transportiert. Bis umweltfreundliche Fortbewegungsmittel in der Großstadt tatsächlich als gleichwertige Verkehrsteilnehmer ernst genommen und berücksichtigt werden, muss wohl leider noch ein bisschen Zeit vergehen.

Kurz zu dem, was so los war

nospam@example.com (Maria Gorlanowa) — Wed, 25 Jul 2012 17:23:15 +0200

Schon sind fast zwei Sommermonate vorbei und ich habe lange nichts mehr darüber geschrieben, was in unserer Stadt alles so passiert ist. Aber ich habe eine gewisse Rechtfertigung, denn wir hatten hier harte Studientage zu bewältigen – und danach konnte ich einfach nicht anders, als die freien Sommertage zu genießen. Doch jetzt hänge ich schon hinterher. Etwas erholter, bin ich nun bereit euch kurz von dem zu berichten, was in Uljanowsk in der letzten Zeit Interessantes passiert ist.
Schon vor längerer Zeit – im Mai – war Karsten Heinz, der Leiter des Wissenschaftsreferats der Deutschen Botschaft Moskau, zu Besuch an der Staatlichen Universität Uljanowsk. Er hat die Ehrendoktorwürde unserer Universität verliehen bekommen und außerdem hat Herr Heinz zwei Tage lang für die Studierenden Vorlesungen über deutsche Diplomatie gehalten und uns vom Bologna-Prozess berichtet. Aber was am Tollsten von allem ist: Er hat uns versprochen, dass die deutsch-russischen Beziehungen in Uljanowsk weiter ausgebaut werden! Und das insbesondere unter Einbeziehung unserer Universität!
Das internationale Walentina-Leontjewa-Festival mit Kino- und Fernsehfilmen für die ganze Familie hat die Stadt Ende Mai „mit voller Seele“ in Anspruch genommen. Eine Woche lang wurden in den Uljanowsker Kinos Filme gezeigt, durch welche die Stadt in eine Atmosphäre familiärer Harmonie eingehüllt war. Und alle pilgerten zu diesen Filmvorführungen.
Im Juni fand in der Stadt eine Auto-Ausstellung statt, auf der Automobile der unterschiedlichsten Klassen und Bestimmungszwecke, Zubehör, Akustik und vieles andere mehr präsentiert wurde. Eine derart spezialisierte Ausstellung hat nicht zum ersten Mal in Uljanowsk stattgefunden und erfreut sich eines großen Andrangs von Seiten der Autoliebhaber.

Das ё-Mobil

Im Juni fand auch das jährliche Oblomow-Festival statt. Eigentlich läuft es immer im Herbst, doch dieses Mal wurde es auf den Sommer vorgezogen, weil das 200-jährige Jubiläum des Geburtstags von Iwan Gontscharow vor der Tür stand. Im Repertoire des Dramentheaters wurden Stücke von Theatertruppen aus Russland und Deutschland vorgestellt. Zum Beispiel gibt es auf der Hauptbühne „Die Schlucht“ und „Die Fregatte Pallas“, und auf der kleinen Bühne wurde „Oblomow ist tot. Es lebe Oblomow!“ in einer Inszenierung des Russischen Theaters aus Berlin gezeigt. Außerdem fanden im Rahmen des Festivals unterschiedliche Ausstellungen, Präsentationen, Foren und Konzerte statt. Das Hauptereignis war die Eröffnung des historischen Erinnerungszentrums und -museums zu Ehren Gontscharows. Übrigens ist es das einzige in ganz Russland! Es liegt in dem Haus, oder eher: in dem Museum, in dem Iwan Alexandrowitsch Gontscharow geboren wurde und in dem er gelebt hat. Dieses Museumsgebäude ist nun der Lieblings-Treffpunkt für Verehrer von Gontscharows schriftstellerischem Talent.

Aus: „TOP Uljanowska“ (Link: www.ultop.ru)

Und dann wurde im Juli auch noch das „Chaljawa“-Denkmal auf dem Gelände der Uljanowsker Staatlichen Universität enthüllt. Nun müssen unsere Studierenden nicht mehr nachts aufstehen und vor schwierigen Prüfungen durch ihre kleinen Oberfenster „Chaljawa, pridi!“ rufen, um sich Glück für die bevorstehenden Tests zu erbitten. Das Denkmal wird die Studierenden ein ganzes Jahr lang unterstützen. Und das kommt mir im fünften Studienjahr, meinen beiden Abschlusssemestern, gerade recht. Mal schauen, was noch so passiert.
Das war eigentlich alles, was man kurz zu den vergangenen Ereignissen in Uljanowsk sagen konnte, von denen ich gehört habe oder bei denen ich persönlich dabei war.
P.S. Was mich betrifft, so bereite ich mich gerade auf die Abreise nach Deutschland vor. In diesem Jahr fahre ich nach Magdeburg, wo ich einen Sprachkurs mache. Ich bin also gerade in Packstimmung. Von der Fahrt erhoffe ich mir eine Menge Eindrücke und positiver Emotionen.

Heiße Prüfungsphasen

nospam@example.com (Olga Syrova) — Fri, 20 Jul 2012 16:28:06 +0200

Dem Kalender nach ist es schon lange Juli, doch der Sommer in Berlin hält ja irgendwie nie sehr lange an. Schon seit einigen Tagen ist es in der deutschen Hauptstadt sehr regnerisch und grau und schon muss man den herbstlichen Regenmantel wieder aus dem Schrank holen. Für Studierende ist das vielleicht gar nicht so verkehrt, denn schließlich ist bei denen ja jetzt Prüfungs- und Klausurenzeit angesagt. Die Bibliotheken der Berliner Universitäten sind alle voll bis unters Dach und es steht absolut niemandem der Sinn danach, wegzugehen und Spaß zu haben.

Wenn ich so beobachte, wie sich die deutschen Studierenden auf ihre Prüfungen vorbereiten, dann fallen mir bei der Herangehensweise an das Studium kolossale Unterschiede auf, wenn man sie mit den russischen Studierenden vergleicht. Erstens beginnen die deutschen Studierenden schon einige Wochen vor den Prüfungen mit dem Lernen. Außerdem gehen sie ganz gezielt an die Vorbereitung heran: Auf den Tischen liegen ausgedruckte Texte, gelb angemarkerte Textauszüge und sogenannte Handouts aus Seminaren, also kurze Zusammenfassungen zu konkreten Themen. Vor jeder Prüfung stellen sich die Studierenden kleine Blätter zusammen, auf denen in komprimierter Form die wichtigsten Informationen zum Lernmaterial stehen und aus denen später noch zusätzlich Spickzettel hergestellt werden können – denn: Ja, auch hier benutzt man Spickzettel.
Da der Großteil der Prüfungen schriftlich abläuft, ist diese Vorbereitungsmethode äußerst praktisch und die Informationen bleiben besser im Gedächtnis.

In Berlin gibt es viele Bibliotheken, doch wenn man nur die zentralen nimmt, dann gehören die zu den drei großen Universitäten der Stadt – der Technischen Universität, der Humboldt-Universität zu Berlin und der Freien Universität Berlin. Alle diese Bibliotheken sind in unterschiedlichen Teilen der Stadt gelegen, aber in der Sommersaison sind sie alle voll bis unters Dach – obwohl man noch bedenken muss, dass innerhalb der Hochschulen fast jede Fakultät eine zusätzliche „Fachbibliothek“ hat.

In der Freien Universität, an der ich studiere, haben wir an unserer Fakultät für Politikwissenschaft auch eine große Auswahl an Büchern. Und doch ist der Lieblingsort vieler Studierenden die Bibliothek der Fakultät für Philologie und dahin kommen sogar Studierende, die gar nicht „von hier“ sind. Anziehend ist diese Bibliothek vor allem durch ihre Architektur: 2006 wurde sie sogar für die so ungewöhnliche Ausarbeitung des Architekten Norman Foster mit dem „Architekturpreis Berlin“ ausgezeichnet.

Der grandiose vierstöckige Bau, der in einem Innenbereich eines der zentralen Gebäude der Freien Universität liegt, sieht von außen wie eine phantastische Kugel aus und erinnert an ein menschliches Gehirn. Außer dieser ungewöhnlichen Architektur bietet die Bibliothek eine große Anzahl an Arbeitsplätzen, es ist hier immer kühl und ruhig, es gibt Internet, und die Atmosphäre regt ganz allgemein zum Lernen an.

Aber das wichtigste sind die Öffnungszeiten. Mein Computer zeigt schon 21:00 an, und das heißt, dass es für mich Zeit ist, die intensive Vorbereitung auf die bevorstehende Prüfung abzubrechen. Die Bibliothek aber schließt offiziell erst in einer Stunde, um dann wieder um 9 Uhr ihre Türen für alle Lernwilligen zu öffnen.

Windjammerparade

nospam@example.com (Gleb Kazakov) — Sun, 24 Jun 2012 19:26:48 +0200

Gerade regnet es draußen vor meinem Zimmerfenster, und dunkle Wolken kriechen langsam über den Himmel. Ein für Kiel ziemlich typisches Bild, aber dennoch will man sehr darauf hoffen, dass das alles in drei Stunden vorbei ist und man wieder raus auf die Straße gehen kann, um das sonntägliche Feuerwerk zu genießen. Der Anlass dafür ist das Ende der „Kieler Woche“, des größten hiesigen Stadtfestes und der bedeutendsten Segelregatta der Welt. Eine Woche lang kommen die bekanntesten Segler aus den unterschiedlichsten Ländern in Kiel zusammen, um Gäste auf eine Ausfahrt mitzunehmen, an den Anlegestellen das Blütenweiß ihrer Segel zu präsentieren und – das ist am Wichtigsten – an der traditionellen Windjammerparade teilzunehmen.

Die ist nämlich meiner Meinung nach das bemerkenswerte Ereignis auf der ganzen Segelwoche, sozusagen ihr „Rosinchen“. Denn schließlich kann man sich auch in anderen Städten Musik auf einer Bühne anhören oder alle möglichen asiatischen Leckerbissen probieren, aber so tief in die Atmosphäre der Segelepoche einzutauchen und die berühmtesten Segelschiffe der Welt live zu erleben – diese Gelegenheit hat man nicht oft. Mit dem Wetter haben wir jedenfalls absolut Glück gehabt: seit dem Morgen schien die Sonne, es wehte eine frische Brise, und die Ufer der Kieler Bucht fingen so ab etwa 9 Uhr an, sich mit Zuschauern zu füllen. Die Parade selbst begann erst um 11, und es glitten mehr als 100 große Segelschiffe und 20 Segelboote majestätisch über das Wasser; die Zahl der einfachen Yacht-Liebhaber wird dabei noch nicht einmal erfasst.

Angeführt wurde diese Prozession durch den Dreimaster „Alexander von Humboldt II“, der gerade erst im letzten Jahr als Kopie des berühmten gleichnamigen Schiffs gebaut worden war. Der „echte“ „Alexander von Humboldt“, der aus dem Jahr 1906 stammte, war schon zu alt und hat seinen Meeresdienst abgeleistet, zumindest, was die Gewässer der Ostsee angeht. Traditionell sollte am Kopf der Parade das Schulsegelschiff „Gorch Fock“ (1958) aus der deutschen Kriegsflotte fahren, doch in diesem Jahr befand sich das Schiff in der Reparatur. Unter den russischen Gästen der Kieler Bucht waren die „Mir“ und die „Sedow“ mit dabei. Das letztere Schiff war übrigens im Jahre 1921 noch in Kiel gebaut worden, allerdings als „Magdalene Vinnen II“, doch nach dem Krieg hatte man es an die UdSSR übergeben und umgetauft. Heute ist diese Bark, ein Viermaster, das weltweit größte Schulsegelschiff.

Wir haben im Grunde noch Glück gehabt – ich konnte mir die Parade ansehen und war gleichzeitig auch ihr Teilnehmer, denn ich befand mich an Bord der kleinen Universitäts-Yacht „Albertina“. Auf dieser werden normalerweise an den Wochenenden Gäste ausgefahren – zum Beispiel Studierende aus dem Ausland. Denn schließlich ist der Segelsport doch das, was man in Kiel auf jeden Fall einmal ausprobieren sollte. Solche Ausflüge bietet das internationale Zentrum an (hier ist der Link für mögliche Interessenten), doch die Yacht wird eben direkt von Hobby-Seglern, und zwar auf ehrenamtlicher Basis, gefahren. Seit dieser Woche bin ich einer davon, obwohl ich mich bisher allerdings nur als Hilfskraft einbringen konnte.

Auf jeden Fall hat die „Albertina“ mit einer Equipe von 4 Personen gestern auch an der Parade teilgenommen. So ungefähr von 11.30 bis 14.00 Uhr haben wir uns zwischen den anderen Schiffen durchmanövriert und in Begeisterung für die Schönheit der Segelflotten geschwelgt. Der Wind, der zu Anfang ziemlich schwach war, hatte sich in dieser Zeit auf 18-20 Knoten erhöht, und deswegen fuhren die Segelschiffe nicht mit vollen Segeln, sondern lediglich mit der gehissten Fock (dem vorderen Segel) in die Bucht, damit die Zuschauer das Schauspiel länger genießen konnten.

Die Arbeit an Bord schlaucht. Das merkt man gar nicht, solange man noch auf dem Wasser ist, aber sobald der Fuß auch nur das Festland berührt, kommt die Erschöpfung über einen wie ein schweres Gewicht. In den drei Stunden Segelzeit hat unsere kleine Equipe alle möglichen nur denkbaren Operationen ausgeführt – wir haben den Kurs geändert, zweimal aufgrund der Windstärke die Segel eingeholt und wieder gehisst, das große Segel wieder gesetzt, gerafft (und somit die Segelfläche verringert) und so weiter. Und dabei ständig die Seile bedienen – genau das ist es ja, was man größtenteils auf einem Segelschiff macht – ist keine ganz einfache Sache!
Nach der Parade machte sich ein Großteil der Segelschiffe auf den Weg, um schon vor anderen Zuschauern und in anderen Häfen zu glänzen. Die „Albertina“ legte derweil ganz ruhig in ihrem universitären Hafen an. Morgen wird sie wieder Gäste herumfahren, aber dann schon nicht mehr in Begleitung ihrer „großen Brüder“.

"Ich war neunzehn" ob nun in Berlin oder Stalingrad...

nospam@example.com (Anne-Kathrin Topp) — Wed, 13 Jun 2012 22:16:32 +0200

Es war alles vorbereitet: richtig schicke Flyer waren in einer Nacht- und Nebelaktion in Zusammenarbeit mit einer Grafikerin noch flink entstanden, ein Veranstaltungshinweis wurde erfolgversprechend in den social media im Netz gestreut, Freunde und Bekannte provisorisch, aber herzlichst eingeladen und am Vortag zur Ausstellungseröffnung war ich auch anwesend, um noch ein paar Flyer dem einen älteren oder anderen jüngeren Ausstellungsbesucher in die Hand zu drücken. Und dann sollte alles doch fast ganz anders kommen.

Der zweiseitige Flyer mit Infos zur Wanderausstellung "Juni 1941 - Der tiefe Schnitt" und zum Film "Ich war neunzehn" von Konrad Wolf aus dem Jahre 1968.

Im Rahmen der Ausstellung „Juni 1941 – Der tiefe Schnitt“ des Deutsch-Russischen Museums Berlin-Karlshorst, die seit 2011 durch diverse russische Städte tourt und den Juni über im Wolgograder Panorama Museum Stalingrader Schlacht gezeigt wird, wollte ich gern den DEFA-Film „Ich war neunzehn“ des Regisseurs Konrad Wolf zeigen. Die Biografie des Regisseurs wird neben weiteren 23 Lebensgeschichten im Rahmen der Ausstellung gezeigt und so sollte sein Film aus dem Jahre 1968 eine passende Ergänzung sein. Der Film lockte damals mehr als 3,5 Millionen Zuschauer in die Kinos der DDR und wurde auch in ausgewählten Kinos der Sowjetunion gezeigt. Auf den ersten Blick irgendwie ein typischer Ostfilm für seine Zeit, aber auf den zweiten Blick wird klar, dass es die Nuancen und Nebenhandlungen sind, die erstmals auch ein differenziertes Bild auf die Deutschen, deren Biografien und persönliche Motivation werfen.

Eröffnung der Wanderausstellung "Juni 1941 - Der tiefe Schnitt" des Deutsch-Russischen Museums Berlin-Karlshorst am 5. Juni 2012 im Panorama Museum Stalingrader Schlacht in Wolgograd.

Ausstellungskoordinatorin und Ausstellungsbanner am Tag der Eröffnung der Wanderausstellung "Juni 1941 - Der tiefe Schnitt" in Wolgograd.

Die Geschichte ist die Konrad Wolfs, dessen Familie 1932 vor den Nazis in die Sowjetunion geflüchtet war und zwei Jahre später dortiger Staatsbürger wurde. Konrad Wolfs Alter Ego in „Ich war neunzehn“ ist Leutnant Gregor Hecker, Angehöriger einer sowjetischen Aufklärungseinheit, die nach dem Durchschlag der deutschen Verteidigungslinien an Oder und Neiße zur Reichshauptstadt Berlin vorstößt. Gregor –von seinen russischen Kameraden nur freundschaftlich Grischa gerufen- fordert von einem Lautsprecherwagen die zurückweichenden Truppenteile der deutschen Wehrmacht zur Kapitulation auf. In Dörfern und Kleinstädten erlebt er widersprüchliche Begegnungen mit seinen einstigen Landsleuten, deren Sprache er wohl versteht, oft aber nicht deren Denkweisen. Als er in Bernau – einer Kleinstadt bei Berlin- kurzzeitig zum Stadtkommandanten ernannt wird, öffnet sich ihm ein differenzierteres Bild von der Zivilbevölkerung.

AusschnittausdemFilmIchwarneunzehn

Ich hätte nicht gedacht, dass die Mitarbeiter des Museums, deren Führungen wie jeher detaillierte Statistiken, welcher sowjetische Held wie viele Faschisten damals umgelegte, beinhaltet, dieser Filmvorführung so ohne Weiteres zustimmen würden und war überrascht, dass die verantwortliche Bildungsreferentin des Panorama Museums Elena sogar zwei Schulklassen organisieren wollte, so dass wir auch ja sicher gehen konnten, dass zu dieser unmöglichen Tageszeit und frisch angelaufenen Datschensaison auch Zuschauer zu erwarten seien. Aber Pustekuchen: 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn entpuppten sich die versprochenen Elfklässler als Elfjährige, denen man einen fast zweistündigen deutsch-russisch Kriegsfilm mit Untertiteln nun nicht zumuten konnte. „Anne-Kathrin, vielleicht verschieben wir die Veranstaltung einfach in den Herbst. Sie kommen doch nach der Sommerpause zurück nach Wolgograd, nicht wahr?“ versuchte meine Ansprechpartnerin die geplante Veranstaltung abzublasen.

„Auf keinen Fall!“ war meine erste Reaktion und murmelte vor mich hin: „Wir haben gute Werbung gemacht und ich glaube an den individuellen Besucher, der kommt, weil er die Veranstaltung interessant findet und nicht weil man ihn geschlossen mit einer Gruppen für eine höhere Teilnehmerzahl an einer Veranstaltung „bestellt“. Außerdem wusste ich, dass zwei Freunde, die fünf Minuten vorher ihr Kommen bestätigt hatten, ganz sicher kämen. Naja, macht ja schon mal eine kleine Gruppe.

"Ich war neunzehn" von Konrad Wolf, DDR, 1968, 115 min.
Die DEFA-Produktion erzählt die Geschichte eines jungen Deutschen, Gregor Hecker (Jaecki Schwarz), der im Frühjahr 1945, als Leutnant der Roten Armee nach Deutschland zurückkehrt.

Ich prüfe mit dem Techniker Alexej den Film, den Sound, die Untertitel und sitze bis kurz vor zwei Uhr fast allein im Kinosaal. Aber dann kommt ein Veteran mit Stock langsam hinein geschlurft und setzt sich wortlos, eine kleine Gruppe junger Studenten folgt, zwei Familien, eine Oma mit Enkelin, ein paar Schüler und andere Besucher. Letztendlich haben sich fast 60 Zuschauer versammelt vor denen ich mit pochendem Herzen eine kleine Einführung zum Film gebe. Ich bin aufgeregt, da ich nicht einschätzen kann, wie der Film beim Wolgograder Publikum ankommt. Das Licht geht aus und fast zwei Stunden ist es mucksmäuschenstill. Als gutes Zeichen werte ich, dass fast alle bis zum Schluss bleiben. Ich hatte eingangs ein kleines Publikumsgespräch im Anschluss angeboten, aber während einige Zuschauer nach dem Film betroffen und meist schweigend den Saal verlassen, suchen andere lieber das persönliche Gespräch. Ein ältere Dame mit Tränen in den Augen sagt schlichtweg danke, drückt mir die Hand und sagt nochmal danke, dass ich diesen Film gezeigt habe. Sie geht ohne eine Antwort von mir abzuwarten, aber ihre Tochter tritt an ihre Stelle. „Sehen Sie es nicht als Gleichgültigkeit, dass die meisten Leute nicht bleiben. Sie sind berührt und so manch einer hat seine eigenen Erinnerungen an den Krieg jetzt wieder vor sich. Es ist toll, dass wir diesen Film heute gesehen haben. Warum hat man uns den nicht schon früher gezeigt?“ Die Oma mit ihrer jungen Enkelin bleibt auch noch und erzählt, dass sie Konrad Wolf in den 70er Jahren in Moskau persönlich kennen gelernt und damals diesen Film zum ersten Mal gesehen hat. „Nach fast 40 Jahren habe ich ihn heute zum zweiten Mal gesehen und bin wieder tief bewegt.“

Auch einige Mitarbeiter des Panorama Museums stehen am Ende noch mit mir zusammen und sind sowohl vom Film als auch davon, dass er so viele Einzelbesucher in ihre Hallen gelockt hat, mehr als angetan. „Anne-Kathrin, können Sie morgen und übermorgen bitte wiederkommen? Und was hat denn das Filmarchiv des Goethe Instituts noch zur Auswahl? Vielleicht machen wir im Herbst gleich ein Kinofestival draus?!“ Da ist er wieder, der Größenwahn der lieb gewonnenen Massenveranstaltung im Kulturbereich, denke ich mir und ärgere mich, dass ich den Veteran mit Stock nach Ende des Films nicht mehr gesprochen habe. Er hatte meinen Blick vom anderen Ende des Saales aus gesucht, war dann aber genau so langsam wie er hinein geschlurft war wieder hinaus geschlurft. Ich glaube, er wollte gern etwas sagen.

Auf Schnäppchenjagd an einem Sonntag im Juni in Wolgograd

nospam@example.com (Anne-Kathrin Topp) — Mon, 11 Jun 2012 20:24:28 +0200

„Ich hole Dich morgen um 9 Uhr ab und dann zeige ich Dir was. Ist ´ne Überraschung. Ich versuche das an einem Sonntag nie zu versäumen,“ rief mir mein Kumpel Pawel bei der Verabschiedung am Abend zu. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartete, aber einigermaßen pünktlich hüpfe ich am nächsten Morgen in seinen alten Lada und wir fahren ans andere Ende der Stadt zum ptichij rynok. Der so genannte Vogelmarkt, auf dem es neben Vögeln so ziemlich alle anderen nützlichen und unnützen Dinge, geklaute Fahrräder, Katzenbabys, Lenin in Aluminium, Marx in Bronze und unzählige Ersatzteile für wirklich alles gibt, ist ein echtes Kulturereignis.

Zwischen Metallschrot und endlosen Ersatzteilen verbergen sich wahre Fundstücke. Hier habe ich ein etwas verrostetes Eisenbügeleisen erstöbert.

„Anka, glaub mir, wir sind die einzigen Normalen hier. Die meisten hier sind irgendwelche Trinker, die ihren Hausstand verramschen, um sich die nächste Pulle leisten zu können,“ erklärt mir Pawel meiner Meinung nach etwas übertrieben, als ich gerade einen total schönen Samowar entdecke. So einen wollte ich schon immer haben! „Was soll denn der kosten?“ frage ich den älteren Herrn mit dem struppigen Schnauzer. Als dieser 1000 Rubel verlangt, zieht mich Pawel weiter und erklärt mir, dass es am anderen Ende des Marktes günstiger werden würde. Und überhaupt, am besten verhandelt er mit den Verkäufern, damit man mir bei meinem deutschen Akzent nicht noch den Ausländerpreis drauf schlägt. Und so ziehen wir, ich mit großen Augen und geschlossenen Lippen und Pawel mit Verhandlungsgeschick, weiter über den Markt, auf welchem es vor allem die letzten Reliquien blühender Sowjetzeiten zum Schnäppchenpreis gibt. Für eine Historikerin der sowjetischen Kulturgeschichte ein Augenschmaus!

Milchkännchen, Alluminin-Fischnetz-Körbchen und meine russische Verhandlungsdelegation

Alt und Jung auf dem Wolgograder Vogelmarkt an einem Sonntag im Juni

Ich krame zwischen großen und kleinen Abakusen mit Inventarnummer, alten Komsomolorden, Leninstatuen, Wimpeln, Bibeln für den Gläubigen und Ungläubigen und erstöbere so manch ein Fundstück. Bei einem alten Omchen ergattere ich einen Abakus aus den 70er Jahren für unschlagbare 20 Rubel. Sie wittert ihre Chance und will mir bei 28 Grad Mittagstemperatur gleich noch eine Wolldecke für einen Hunderter andrehen. Aber da bin ich schon beim nächsten Händler, der zwei Samowars anbietet: „Ja, wisst Ihr, einer meiner Bekannten hat damals gleich mal zwei bei einem Wettbewerb gewonnen, aber nie benutzt. Beide funktionieren ganz wunderbar, haben ja auch Jahre lang im Schrank gestanden.“

король (♔), ферзь (♕), две ладьи (♖), два слона (♗), два коня (♘) и восемь пешек (♙)...eine Partie Schach bitte!

Ein sehr authentisches Bild liefern auch zwei Männer, die auf winzigen Hockern mit angezogenen Knien vor einem Schachspiel brüten und sich nur beiläufig um ihre Kundschaft kümmern. Neben einem originellen Metall-Fischnetz-Beutel und Aluminium Kuchenförmchen erwerbe ich auch ein schnuckeliges Milchkännchen, einen kaputten aber voll schicken Wecker a la heutigem Retrolook der Marke Jantar und eine flippige orange Kaffeetasse mit großen weißen Punkten. In der hintersten Ecke kippt Kostja seinem Kumpel noch einen kleinen Wodka ein und verkauft mir dann zwei alte Eisenbügeleisen mit Hammer und Sichel und dem Sowjetstern für je einen Hunderter. Ich habe keine Ahnung, was ich mit all dem Zeug eigentlich anstellen will, aber die Bekanntschaften mit den Profi- und Hobbyhändlern machen Spaß, lassen aber auch so manche tragische Biografie in einzelnen Gestalten des Flohmarktes vermuten.

Abzeichen, Anstecker, Auszeichnugen aus alten Zeiten

Sollte ich jemals auf Plan B mit dem eigenen Café in irgendeiner netten Nebenstraße Europas zurückgreifen, dann habe ich schon mal einen Teil des Inventars zusammen. Da drüben steht man ja auf solchen Retro Krimskrams. Wenn die das da nicht so mit dem Rauchverbot in Kneipen und Cafés hätten, hätte ich glatt auch noch für ein paar Rubel ein ganzes Restlager der Marke Belomor, dem sowjetischen Anascha oder Hasch, wie eine Frau mittleren Alters mir grinsend erklärt, erstanden.

Einige meiner Fundstücke: der funktionsuntüchtige, aber schicke Jantar-Wecker, eine flippige Tasse, das rostige Eisenbügeleisen und für die lieben Kollegen zu Hause der Herr Lenin aus Uljanowsk gleich in fünf Weltsprachen aus dem Jahre 1976.

Paradox ist übrigens, dass es neben dem ganzen Krams aus Sowjetzeiten zum Schnäppchenpreis auch verrostete Stahlhelme und Gürtelschnellen von Wehrmachtssoldaten mit den in altdeutschen eingravierten Lettern Gott mit uns auf dem Markt zu finden gibt. Aber dafür muss der Sammler dann schon einiges mehr hinblättern. Unter 2000 Rubel kann man sich so einen Stahlhelm, den es an einem Ort wie dem ehemaligen Stalingrad traurigerweise wie Sand am Meer gibt, nicht mit nach Hause nehmen. Eine eigensinnige Art der Geschichtsreflexion…

Ein bisschen Pionier, ein bisschen Krieg, ein bisschen Kirche - Museumsnacht in Wolgograd

nospam@example.com (Anne-Kathrin Topp) — Tue, 22 May 2012 07:43:38 +0200

Pünktlich um 18 Uhr schallt die Stimme des Museumsdirektor durch den südlichen Zipfel des Lenin-Prospekts: „ Die Museumsnacht im Heimatkundemuseum ist feierlich eröffnet.“ Laute Musik begleitet seine Festrede und eine Menge geladener Gäste, durch das sommerliche Wolgograd flanierende Fußgänger und neugierige Kollegen drängen sich am Eingang. Es ist Freitag, der 18. Mai und man feiert bereits heute den internationalen Tag des Museums, der wie mir Wikipedia später verrät, an jedem dritten Sonntag im Mai international begangen wird, um auf die Vielfalt und Bedeutung der Museen hinzuweisen.
Die Wolgograder Museen nutzen diesen Anlass, um eine Museumsnacht zu initiieren. Die laute Musik und die treibenden Massen locken mich ins Heimatkundemuseum. Zuerst lande ich in der frisch fertiggestellten Ausstellung „90 Jahre Pioniere“, die voll ist mit lauter Jugendlichen mit roten Halstüchern, dessen Pioniersknoten zu einem perfekten Dreieck gebunden sind und die in Reih und Glied das Pionierswesen nachahmen. Die 1922 gegründete Organisation der Leninpioniere wäre dieses Jahr neunzig Jahre alt geworden, wenn man sie 1990 nicht genau wie die Jugendorganisation Man feiert heute trotzdem ein bisschen. Menschen zwischen 30-50 Jahre alt betreten den Ausstellungssaal mit leuchtenden Augen, erzählen von ihrer Kindheit, probieren sich an der Trommel und demonstrieren inbrünstig den Pioniersgruß „Seid bereit - Immer bereit“. Nur einen kleinen Schuljungen juckt es nicht. Er verwechselt die Trompete mit einem Fernrohr, sucht den Raum damit nach nicht vorhandenen Sternen ab, um letztendlich von der Pioniersleiterin eines Besseren belehrt zu werden. Im benachbarten Saal kann man sich einen Einblick in das Leben der „Goldenen“ 60er Jahre in der Sowjetunion verschaffen. Ein junger Student dudelt auf seiner Gitarre vor der Kulisse einer echten Chruschtschowka-Wohnungseinrichtung „Wassja, stiljaga iz Moskvij“, während ich vor einer Collage mit Bildern und Dokumenten aus dem Jahre 1967 hängen bleibe.In diesem Jahr wurde der Erinnerungskomplex mit der Mutter-Heimat-Statue auf dem Mamaew Hügel unter Beisein des ZK-Generalsekretärs Leonid Breschnew in Wolgograd eingeweiht. Das Problem dieser wie so vieler anderer Zeugnisse des Heimatkundemuseums: Sie haben weder eine angegebene Quelle, noch eine Beschreibung, ganz zu schweigen von einer reflektierten Bewertung. Und so stehe ich vor einem Bild, das Breschnew mit zwei anderen Herren zeigt und streite mich mit meiner Begleitung, ob der eine von ihnen nun der kahlköpfige Nikita Chruschtschow sei oder nicht, bis ein weiterer Besucher hinzukommt, der mir dann endlich auf die Sprünge hilft und sämtliche Personen auf den Bildern mit Namen versieht. „Podgornij, Kosygin, Kulischenko, Borodin. Ja, ich erinnere mich an 1967, damals war ich dreizehn.“ Wir plaudern ein bisschen und ich denke mir, dass die in meinen Augen minimale mit gar nicht vorhandene Beschreibung der Exponate doch auch etwas Gutes mit sich bringt. An sowjetischem Kinderspielzeug, Retrofahrrad und Gagarinjubel vorbei, gerate ich zunächst in einen Saal mit ausgestopften Tieren der Wolgograder Flora und Fauna und lande schließlich am Anfang des 20. Jahrhunderts, wo eine ältere Dame mit hochgesteckten Dutt auf der Singer Nähmaschine fröhlich in die Pedale tritt: „Diese Maschine hat meine Mutter 1945 bekommen. Ich nähe bis heute auf dieser, “ und zeigt auf ihr pastellfarbenes Kostüm, das akkurat gesäumt ist. Cool, denke ich mir und will auch, dass Nadeschda Antoljewna für mich etwas auf der Singer näht. Mit dem Holzzeigestock erklärt sie, wie die Maschine funktioniert und was man alles beachten muss.Wenige Meter weiter wird das traditionelle russische Tschaijepitje demonstriert und man schlürft Tee aus schicken Porzellantassen des frühen 20. Jahrhunderts. Weiter geht´s zu den Neandertalern nebenan, wo sich in einem weiteren Saal der Ausstellungsraum zum Großen Vaterländischen Krieg anschließt. Wehrmachtsuniformen betrachtend grölt mir Wyssozkijs Stimme „Rettet unsere Seelen“ ins Ohr. Als Soldaten verkleidete Schauspieler lassen einen kleinen Jungen mit der Gewehrsattrappe spielen.Anlässlich des 20jährigen Bestehens der Wolgograder Eparchie der Russisch-orthodoxen Kirche wurde ein prachtvoller Saal zur Kirchengeschichte und –praktiken eingeweiht. Man kann neben Aktenbildern repressierter Priester aus den 30er Jahren auch Fotos von der feierlichen Teilnahme heutiger Geistlicher am Tag des Sieges sehen. Auf eine Erklärung muss man jedoch wie gewohnt verzichten. Schade, denn mich hätte schon interessiert, wie man die Beziehungen zwischen Kirche und Staat –damals wie heute- erklärt. Am Ausgang wieder angekommen, stelle ich fest, dass ich gut zwei Stunden im Museum verbracht habe. Das bunte Sammelsurium von Ausstellungsexponaten, das zeitlich gern mal springt, auslässt, zwecks irgendeiner Auskunft meistens schweigt und nicht immer zur Geschichte Wolgograds passt, ist nichtsdestotrotz einen Besuch wert. Es ist 22 Uhr, die Nacht ist über die Stadt gekommen und die leuchtenden Funken der Kunsthandwerkertruppe am Schmiedeamboss vor dem Museum geben meiner Museumsnacht einen netten Abschluss. Am Vorabend zum internationalen Tag des Museums hat das Wolgograder Heimatkundemuseum ganz sicher auf seine Vielfalt und Bedeutung aufmerksam gemacht.

Segel und Schiffe

nospam@example.com (Gleb Kazakov) — Fri, 18 May 2012 22:14:57 +0200

In Kiel zu leben, heißt, am Meer zu leben – und am Meer zu leben, heißt, darin zu schwimmen. Oder es zu befahren. Ähnliche Schlüsse hat man auch an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel gezogen. Und deswegen gibt es für all diejenigen, die lernen wollen, wie man sich auf dem Meer oder Ozean fortbewegt, das Segelzentrum.

Und das kann ich wirklich sehr empfehlen. Es befindet sich zwar nicht im Zentrum von Kiel, sondern im Vorort Schilksee, wo der größte Stadthafen für Yachten und Segelschiffe liegt. Der Ort an sich ist schon malerisch und ein idealer Ausgangspunkt für eine Fahrradtour an freien Tagen. Und vor allem ist der Segelsport eine ziemlich teure Angelegenheit – doch die Kurse im Segelzentrum sind eine erschwingliche Möglichkeit für Studierende, sich Basiswissen anzueignen. Denn schließlich weiß man nie, wann man das mal brauchen kann.

Wenn man von vorne anfangen will, dann wohl damit, dass die Neueinsteiger nicht auf großen Yachten lernen, sondern auf deren „kleinen Brüdern“: Auf sogenannten Jollen, Segelschiffen mit einer Länge von fünf Metern und mit zwei Segeln – Groß und Fock. Wir lernen alles im Laufe der praktischen Übungen, und natürlich lässt einen auch niemand sofort auf die fast offene Ostsee rausfahren. Aber es gibt eben auch keine einzelnen, langweiligen Theorieeinheiten. In den ersten zwei Stunden lernt man gleich die Basissachen – nämlich, wie man Seeknoten bindet. Und von denen gibt es in etwa so viele, wie Yachten am Anleger von Schilksee. Aber das kommt dann schon alles mit der Übung!

Man kann zu zweit oder zu dritt auf den Jollen fahren, und umkippen kann man damit übrigens auch, denn sie liegen nicht besonders tief im Wasser. Aber so einfach passiert das nicht, und Angst muss man auch keine davor haben – obwohl natürlich ein Bad im zehn Grad kalten Wasser keinen besonderen Optimismus hervorruft. Aber ich musste damit noch keine Bekanntschaft machen.

Der erste Kurs geht über zehn Wochen, einmal pro Woche und jeweils vier Stunden. Dann kann man es im Sommer schon schaffen, das zweite Modell abzuschließen, eine kleine Prüfung ablegen, einen „Führerschein“ für das Wasser bekommen und damit das Recht haben, sich an den Wochenenden Boote auszuleihen. Die Ostsee kann man mit einer Jolle zwar nicht überqueren, aber in der Bucht mit dem Wind herumzuschippern, ist auch schon mal viel wert. Und für alle Fälle hat die Universität auch Yachten für acht Leute, mit denen man immerhin schon Dänemark umsegeln kann; insofern weiß man, worauf man hinarbeitet.

Außerdem kommt es mir noch so vor, dass die Leute, die Segelsport betreiben, von Natur aus ruhige, freundliche, geduldige und kontaktfreudige Wesen sind. Schließlich kann man auch gar nicht anders sein, wenn man bei einer langen Tour auf einer Yacht mit, sagen wir, 12 Metern Länge ein paar Tage lang zusammenhängt, oder sich auch wochenlang konstruktiv mit anderen Leuten arrangieren und mit ihnen zusammenarbeiten muss. Unser Lehrer Ulrich ist genau so ein Typ. Und übrigens findet er, dass von all den Orten, an denen er schon unterrichtet hat, die Ostsee der geeignetste Ort ist, um das Segeln zu lernen. Der Wind ist ziemlich gleichmäßig, und es gibt keinen hohen Wellengang und keine starken Stürme. Da wäre es doch eine Sünde, diese Möglichkeit verstreichen zu lassen.

Zu Besuch in Magnitogorsk

nospam@example.com (Lisa Ose) — Sun, 06 May 2012 23:07:05 +0200

Ganz im Süden der Tscheljabinsker Oblast, fünf Stunden mit dem Bus von Tscheljabinsk entfernt und inmitten einer weiten Steppenlandschaft, liegt Magnitogorsk, eine Stadt, die bekannt ist für ihre Stahlproduktion. Man hatte mir den Ort als graue Industriestadt beschrieben, mit der am stärksten belasteten Luft in der ganzen Region und zuweilen orangefarbenem Schnee im Winter.

Als ich kürzlich von der Staatlichen Pädagogischen Universität in Magnitogorsk eingeladen wurde, den Studierenden dort zwei deutsche Filme zu zeigen, konnte ich mir ein eigenes Bild von der Stadt machen. Hier ein paar Eindrücke meiner Reise.

Auf seiner fünfstündigen Fahrt zwischen Tscheljabinsk und Magnitogorsk macht der Überland-Bus seine einzige Pause bezeichnenderweise am Rastplatz „Stepnoe“. Ringsum Steppe, soweit das Auge reicht.

Kurz vor Magnitogorsk: Hinter den Hügeln steigt der Dunst der Fabrikschornsteine auf.

Geteilt durch den Fluss Ural liegt die Stadt auf zwei Kontinenten. Als touristische Attraktion verkauft sie das allerdings nicht.

Die Stahlfabriken auf der asiatischen Seite des Flusses Ural. Wer hier arbeitet und sich den hohen körperlichen und gesundheitlichen Belastungen aussetzt, hat einen sehr angesehenen Beruf und wird entsprechend gut bezahlt:

Im zweiten Weltkrieg war Magnitogorsk einer der wichtigsten Zulieferer der sowjetischen Rüstungsindustrie. Die Statue des Schmiedes der dem Soldaten das Schwert für die Front übergibt, erinnert daran.

Weiter Himmel, hügelige Landschaft und entspannte Menschen. Der Schnee ist übrigens genauso weiß oder dreckig, wie in anderen Großstädten auch.

Ein Betonzelt erinnert an die ersten Siedler, die die Stadt 1929 mitten in der Steppe gründeten.

Здания на улице Строителей были построены немецкими военнопленными.

Die Gebäude in der Uliza Stroitelej wurden von deutschen Kriegsgefangenen gebaut.

Hausbesuch: Die Brüder Farid und Amir Timergasin sind Schmiede in dem kleinen Magnitogorsker Vorort Agapovka. Ihre Wohnung ist voll mit Eisenskulpturen, die sie gemeinsam entworfen und gebaut haben, wie das Lesepult mit Uhu…

Oder der Drache mit integrierter Lampenkonstruktion …

Amir bleibt nicht mehr lange in Magnitogorsk. Er will sein Glück als Kunstschmied in Moskau versuchen. Wenn es nicht klappt, werden es eben erstmal wieder eiserne Hoftore für neureiche Hausbesitzer.

Der Vergnügungspark im Zentrum der Stadt ist noch im Winterschlaf. Falls sich doch jemand hierher verirrt, wird er vor der Geisterbahn großformatig von einer Versicherungsgesellschaft angeworben. "Wir sind immer bei Ihnen."

Trotz trüben Wetters macht der Gemüsesamen-Verkäufer guten Umsatz. Und wenn die Tomaten in ein paar Wochen groß genug zum Einpflanzen auf der Datscha sind...

... wird niemand zu Thomas Anders gehen.

Diese Stadt hat mich tatsächlich manchmal ganz schön zum Husten gebracht. Aber auch zum Staunen, über schöne alte Häuser zum Beispiel, darüber, in welch kurzer Zeit sich Magnitogorsk entwickelt und vergrößert hat, ohne zugebaut und dunkel zu sein. Über die herzlichen Menschen und das lebendige Wesen dieser Stadt unter dem Rußschleier, über die weite Landschaft in der sie liegt. Ich komme wieder.

Die Rückkehr aus Russlands Süden

nospam@example.com (Cornelius Stiefenhofer ) — Fri, 04 May 2012 15:57:53 +0200

Archangelsk: Man ist gerüstet

Trotz des Titels fange ich jetzt erst mal mit der Abreise aus dem russischen Nordwesten an. Keine Sorge, kein Etikettenschwindel – es wird auch über die Rückkehr zu lesen sein. Also, Abfahrt nach Wolgograd vor ca. zwei Wochen, Mitte April. Archangelsk – eine einzige Eisplatte. Es liegt noch sehr viel Schnee, die Sonne scheint aber bereits kräftig. Der geschmolzene Schnee verwandelt sich nachts in unglaublich glatte, unheimlich große Eisplatten. Ich komme des Öfteren ins Schlingern und wundere mich, wie rüstige und vor allem weniger rüstige Pensionäre diese Wetterperiode ohne Knochenbrüche überstehen.

Eisglätte mit Tauben

Aber zurück zum Thema. Also, raus aus der winterlich-glatten Archangelsker Misere, ab nach Wolgograd. Eine Email im Computer, die leichte Kleidung für das warme Wetter empfiehlt. Gesagt, gepackt. Ich nehme also nur den normalen Wintermantel und eine Übergangsjacke mit. Am stalinbarocken Flughafen von Wolgograd trifft mich dann auch fast der Schlag: es hat gefühlt über 30°.

Flughafen Wolgograd

Wolgograd ist dufte, eine interessante Stadt, die sich unendlich am Wolgaufer entlangzieht (über 100km). Die Wolga ist tiefblau, die Landschaft schon sehr steppenhaft und außerdem ist Frühsommer. Wunderbar. Im Laufe der Woche bleibt ein wenig Zeit für die Sehenswürdigkeiten. Kurzum, trotz viel Arbeit amüsiert man sich.

Die blaue Wolga und Wolgograd

Was sich aber irgendwie eigenartig anfühlt, denn die Geschichte der Stadt lässt sich zumindest für Neuankömmlinge nicht so selbstverständlich hinnehmen. Dafür ist das Thema Krieg auch viel zu sehr in der Stadtarchitektur und im Stadtmarketing verankert: Wo in Berlin Bären, in München komische Löwenfiguren und in Ulm Spatzen herumstehen (wohl als Identifikationsfiguren für Einheimische und vor allem für Touristen zum Posieren), stehen in Wolgograd allerorten Panzergeschütztürme auf Steinsäulen. Zusammen mit viel anderem ausrangierten Kriegsgerät und einer hinreichend monumentalen Nachkriegsarchitektur bleibt die Schlacht um Stalingrad präsent.

Ehrenhalle Unterhalb der großen Statue Rodina Mat

Das war also Wolgograd.
Bei meiner Rückkehr nach Archangelsk empfing mich ein vorsichtig beginnender Frühling, vereinzelte Schneehäufchen erinnerten noch an den langen Winter. Hier beginne ich auch endlich, Euch den Grund für meinen Blogeintrag zu eröffnen.

Archangelsk: Es ist vereinzelt mit Sperrmüll zu rechnen

Ich fühlte mich nämlich ein bisschen wie Schliemann beim Entdecken von Troja: Unter der schmelzenden Schneedecke (--> „Archangelsker Eisplatte“) kommt der angesammelte Zivilisationsmüll eines halben Jahres zum Vorschein. Sofas, halbe Waschbecken, sehr viele Toilettenschüsseln, Flaschen, Plastik mannigfaltiger Provenienz und Zigarettenstummel.

Der Kippenberg

Abschließen möchte ich heute mit einem Kompliment an die Archangelsker Stadtreinigung, bzw. die Damen und Herren vom Gebäudemanagement: All dieser herrliche Zivilisationsmüll verschwand, zumindest im Zentrum, innerhalb weniger Tage nach der Schneeschmelze. Überall fein gerechte Grasflecken, gefegte Schlaglöcher und ausgeastete Gebüsche. Das Ergebnis harter Arbeit wird in Form von schwarzen Plastikmüllsäcken noch mehrere Tage auf den Grünflächen ausgestellt.

The Müll himself

Anstelle eines müden Kalauers à la BSR („We kehr for you“-Slogan aus den 90ern) oder öden Stadtmöbeln lieber temporäre Installationen mit schwarzen Plastiksäcken. Nicht nur die wichtige Arbeit einer Stadtreinigung wird demonstriert, nein auch an die Vergänglichkeit des Seins und die Nebenwirkungen der modernen Zivilisation wird denkwürdig erinnert. Bei eindrucksvollen Performances wurden in den letzten Tagen die Installationen von Hand verladen. Verladen auf sehr urige, in sowjetischen Planungsbüros erdachte Lastwagen. Da soll keiner sagen, zeitgenössische Kunst sei in Archangelsk nicht im öffentlichen Raum angekommen!

Die Verlade-Performance

Und weil Bilder gucken super ist und Texte lesen nich so (mit dem Bilder machen und Texte schreiben verhält es sich ähnlich...), gibt es hier noch ein paar Fotos aus Archangelsk und Wolgograd. Bis zum nächsten Mal...

Wolgograd: Das Panoramamuseum zur Schlacht um Stalingrad

Wolgograd: Palmen am Flughafen

Wolgograd: Es muss auch gefeiert werden.

Wolgograd: Kriegsvitrine in der Hotellobby

Wolgograd: Im Panoramamuseum

Wolgograd: In der Turbasa

Wolgograd: Zugreisende

Wolgograd: Frühling, während in Archangelsk noch Schneestürme toben.

Wolgograder Geheimtipp: Ins Planetarium gehen, wo es neben vielen tollen Kosmossachen aus den 50ern ein Stalinportrait in Mosaik gibt. Alles in einem perfekt konservierten Gebäude, in dem sich seit mindestens 25 nichts verändert hat. Eine Zeitreise in die Sowjetunion...

Anarchie als Überlebensstrategie

nospam@example.com (Monika Tauber) — Mon, 23 Apr 2012 14:48:38 +0200

Dreiteilungen hören sich immer gut an: Farbe, Pinsel und Eimer oder Sommer, Sonne und Strand (hier sogar mit Alliteration) oder auch Selbstverständnis, Moskau und ich – doch halt, letzteres klingt vielleicht gut, ist aber in der Umsetzung nicht so einfach wie die Sache mit der Farbe oder dem Sommer. Aber dazu vielleicht ein andermal mehr.

Vor über einer Woche wurde in Russland Ostern gefeiert. Leider habe ich die nächtliche Prozession verpasst, durfte aber trotzdem vom Osterbrot probieren. Dieses wird gewöhnlich am Samstag in die Kirche gebracht um es dort mit heiligem Wasser bespritzen zu lassen. Unser Osterbrot hatte kein heiliges Wasser – war trotzdem lecker. Gebacken hat es meine neue Gastomi – Fazit: ich bin raus aus dem Knast. Juhu! Doch was im Obscheschidje (meine eigens kreierte Schreibweise des Wortes) zu wenig mit mir gesprochen wurde, wird hier bei Irina nachgeholt. Bereits früh am Morgen kämpfe ich mir ein paar russische Brocken ab und wer weiß, wie meine Laune am frühen Morgen in Deutschland ist, der weiß dann auch, wie sich meine morgendliche russische Laune anfühlt ;o)

Aber zurück zur verpassten Osterprozession – die hab ich gestern nachgeholt. Unwissentlich (wie eigentlich alles was ich hier so anstelle) bin ich in einen riesigen Umzug der russisch-orthodoxen Kirche geraten, der zum Schutz der Heiligtümer und des heiligen Glaubens stattgefunden hat. Grund war der angeblich steigende Vandalismus in der Kirche – Pussy Riot ist hier das Schlagwort. Vielleicht sollte aber eher eine klare Trennlinie zwischen politischem Protest und Vandalismus gezogen werden, dann kann man auch in Ruhe an einem schönen Sonntag Nachmittag Windbeutel mit geiler Puddingfüllung in der Nähe der Erlöserkathedrale essen. Aber dies war nicht die einzige Menschenmasse an diesem Tag. Zwei Straßen weiter sind wir in einen ebenfalls riesigen Flashmob geraten, der die ganze Fußgängerzone der Innenstadt mit Seifenblasen gefüllt hat. Leider waren es zu viele Menschen, so dass die Seifenblasen ganz untergegangen sind – aus dem Dreamflash war wohl doch eher ein Trampelflash geworden!

Sonst habe ich noch einen wunderbaren Ausflug nach Vladimir und Suzdal gemacht und festgestellt, dass es sich in Vladimir bestimmt sehr schön wohnen lässt. Ich würde wirklich gerne Fotos zeigen, leider habe ich diese aber in meinem Übermut gelöscht...Aber google kann euch bestimmt mit netten Eindrücken versorgen. Auf dem Weg nach Vladimir hab ich erneut russische Straßen zu spüren bekommen und diese sind echt kein Highlight, vor allem nicht, wenn man in einem Lada Baujahr voriges Jahrhundert sitzt, dessen Gurte lediglich Attrappenfunktion besitzen und nur zum Wohlgefallen der Polizei umgelegt werden, die sich im Übrigen überhaupt nicht für Gurte interessiert (Mein neues Hobby ist jetzt auch bei rot über die Ampel zu gehen, wenn Polizisten zusehen. Das gibt so einen kleinen Kick, weil man ja doch ab- und an noch deutsche Erwartungen an die hiesigen Ordnungshüter hat ;o) ).

Des Weiteren hab ich am Wochenende mit unbekannten Aktivisten Blumensträuße gebunden und diese zum Schutze der Umwelt an Parkbesucher verkauft, habe angetrunkenen Omis und Opis beim Singen und Tanzen zugesehen, habe unterschiedliche Parkanlagen Moskaus erkundet, habe den verschiedensten Bands der Stadt beim Musizieren gelauscht und mich insgesamt am wunderbaren Wetter erfreut. Auch wenn es hier nicht so richtig frühlingsgrün wird, so ist es doch zumindest sehr warm und ich schwitze mich jetzt schon in der Metro kaputt (ich will nicht wissen, wie der Sommer wird).

Mir ist noch aufgefallen, dass Augenbrauenzupfen in der U-Bahn für andere Mitfahrende nicht sonderlich attraktiv anzusehen ist. Auch habe ich Angst, dass sich die männlichen Mitfahrer inspiriert fühlen ihre morgendliche Rasur im Untergrund abzuhalten. Jeder male sich doch bitte das Szenario aus, wenn die Metro um eine scharfe Kurve fährt oder plötzlich bremst – Klingenfallalarm! Doch vielleicht fehlt mir einfach nur das Verständnis dafür.

Weiter geht’s im skurrilen Alltag:

Ich habe in Moskau ein neues Hochzeitsformat entdeckt – Trashhochzeit mit Freibier für alle Parkbesuchenden. Dazu absolut schreckliche und schräge Livemusik und ein Hochzeitsfoto mit vielen grünen Flaschen. Vielleicht überlege ich mir das nochmal mit meinem Hippiekram... Worüber ich nicht länger nachdenken muss ist, ob ich diese ganzen gefüllten Brötchen hier mag: JA! Egal ob Brötchen gefüllt mit Kartoffelbrei, Brötchen gefüllt mit Sauerkraut oder Brötchen gefüllt mit Pilzgedöns...ich mag Füllung, denn mit lecker gefülltem Magen lebt es sich gleich sehr viel besser und besser fetzt!

Anarchie kommt dann später!