Nahaufnahme - Journalistenaustausch

“Sufi Sutra” – unter diesem Motto wurde Kolkata drei Tage lang zum Nabel der spitutuellen Musik in Indien. Doch wenn es nach Amitava Bhattacharya, dem Organisator des Festivals geht, ist das noch nicht genug: Er möchte Calcutta zum Weltzentrum der spirituellen Musik machen. Und damit auch sein Projekt “Art for Life” voran bringen.

Dessen Konzept ist einfach und begeisternd zugleich: Bhattacharya hat es keine Ruhe gelassen, dass es gerade im ländlichen Indien herausragende Musiker gibt, die sich aber nicht ihrer wahren Begabung widmen können, sondern niedere Arbeiten verrichten müssen, um ihre Familien überhaupt über die Runden zu bringen.

“Banglanatak” (übersetzt: “Bengalische Trommler”), wie seine Organisation heißt, spürt diese Talente auf, fördert sie, organisiert auch Austauschprogramme mit der westlichen Welt und kümmert sich auch sonst um Auftritte für sie. Mittlerweile hat er schon 3200 Musiker (natürlich nicht nur Solisten, sondern auch in Ensembles) in seiner Kartei. Früher hätten die gerade mal 400 Rupien (6,50 Euro) im Monat zur Verfügung gehabt, bei “Art for Life” – das sich übrigens nicht auf Musik beschränkt, sondern auch Künstlern und Kunsthandwerkern eine Plattform bietet – verdienten sie mittlerweile zwischen 65 und 550 Euro. Das ist schon ein Sprung.



Die “Sufi Sutra” dient offensichtlich der Eigenwerbung für dieses auch von der Unesco anerkannte Projekt. Im Mohar Kunj einem wunderschönen (und vor allem: sauberen) Park in der Nähe des Victoria Memorials, ist eine große Open Air-Bühne aufgebaut, sind Stühle für etwa 2000 Menschen vorhanden (solange der Abend noch einigermaßen lau ist, sind die bei freiem Eintritt auch fast alle besetzt), noch im entferntesten Winkel des Parks kann man auf Großleinwänden das Geschehen verfolgen. Die Creme de la Creme der bengalischen Volksmusik – wie Ustad Amjad Ali Khan (ein Meister der Sarod, der indischen Laute) oder Tanmoy Bose (ein brillianter Tabla-Spieler) – und sonstige Ehrengäste sitzen in zwei Polsterbank-Reihen ganz vorne.

Sie erleben acht Ensembles aus sechs Ländern, die beim “Sufi Sutra” die Kraft der Humanität und des Friedens feiern wollen – mit spiritueller Musik, aber jenseits konkreter Religionen. Die Melodien sollen nicht trennen, sondern zusammenführen. Denn Calcutta habe immer an die Pluralität der Gedanken geglaubt, heißt es im Programmheft.



Den Auftakt macht Gastgeber West-Bengalen. Die Bauls und Fakirs aus Nadia und Murshidabad erweisen sich als gute Einheizer. Das Publikum hat gleich was, womit es sich identifizieren kann, und die Gruppe begeistert auch dadurch, dass jeder sowohl im Hintergrund spielt als auch als Solist vorne agieren darf.



Söndörgö, die Gäste aus Ungarn, lassen freilich daran zweifeln, ob sie in ein spirituelles Konzept hineinpassen. Was sie spielen, ist Balkan-Folklore vom Feinsten – was aber dadurch ins Sufi Sutra-Schema hineingepresst wird, dass sich die Gruppe auch musikalisch für eine Versöhnung von Serben und Kroaten einsetzen wolle. Klasse Weltmusik zweifelsohne, selbst Anklänge an den Sirtaki sind dabei, und das Publikum spendet auch (für indische Verhältnisse) enormen Applaus. Gut also, dass die Veranstalter ihr Motto nicht allzu ernst genommen haben.



Beim-Schluss-Act des ersten Tages passt es wiederum ganz genau: Marouane Hajj und sein Ensemble Akhawane zelebrieren den Lobpreis Allahs überaus beeindruckend. Das Mantra zu ehren des Schöpfers kann zugleich beruhigen und unter die Haut gehen. Aber dann wird es dann doch zu kalt. Immer mehr Menschen (darunter ich im kurzärmeligen Hemd) verlassen kurz nach 22 Uhr den Mohar Kunj. An Marouane Hajj und seiner Musik lag dies freilich garantiert nicht.




Europas zweiter Vertreter ist am nächsten Abend der Orient West Choir – aus Dänemark. Ein höchst bemerkenswertes Ensemble ist da aus Skandinavien angereist. Es versucht, die musikalischen Verbindungen zwischen den drei monotheistischen Religionen dieser Erde aufzuspüren und leben zu lassen – und schafft es, mit der Musik eine Brücke zwischen Juden, Moslems und Christen zu schlagen. Vielleicht noch darüber hinaus, denn den Bengalen hier gefällt nicht zuletzt der von einer Tänzerin auch optisch umgesetzte Loblied auf die Bäume.



European Song-Contest Aserbaidschan verblüfft einmal mehr: Das Staatsensemble für alte Musikinstrumente entführt in einer Klangwelt, die zunächst uralt scheint, aber einfach zeitlos klingt und mitunter auf Instrumenten gespielt wird, die ich noch nie gesehen, geschweige denn gehört habe. Und die Kostüme dazu sind auch einfach herrlich. Kein Wunder, dass die Menschen hier ebenso begeistert sind wie das Publikum in Stuttgart, wo die Truppe 2008 ein Konzert gab.

Dann muss ich aber heim. Denn am nächsten Morgen geht es früh raus. Der Bus in den Nationalpark Sundarbans wartet nicht.
Und so verpasse ich die Ägypter der der El Kawmeya Folklore Music Troupe sowie die Nizami Khusro Bandhu aus Delhi und die Kashmir Music Society.

Aber auch so war es schön, mal in andere musikalische einzutauchen, die man in Deutschland kaum kennt. Ich bin gespannt, ob Amitava Bhattacharyas Traum von Calcutta als Welthauptstaft der spirituellen Musik in Erfüllung geht (wobei es der Ausfruck “Weltmusik” auch täte).

Ich drücke ihm auf den jeden Fall die Daumen.

Meine Kollegin Aditi Guha, die uns im Frühjahr besuchen wird, ist schon ganz aufgeregt: “Du warst noch nicht auf der Buchmesse? Dann musst Du unbedingt heute hin! Mein Mann singt da nämlich! Um 4 Uhr nachmittags bei Kolkata TV.”

Und so mach ich mich auf zum Messegelände in Science City, wo die Massen zur Kolkata Book Fair, der weltweit größten Publikums-Veranstaltung dieser Art, strömen. Ich bin etwas in Hektik (aber das ist bei mir ja sowohl daheim als hier immer der Fall und insofern nichts Besonderes), und freu mich erst mal über die Ehrlichkeit der Inder. Als ich nämlich im Taxi meinen Foto aus dem Rucksack holte, hatte ich doch glatt vergessen, dessen Reißverschluß wieder zuzumachen. Ohne große Schwierigkeiten hätte man mir den Laptop rausklauen können. Der lag quasi auf dem Serviertablett da. Aber schon nach zehn Metern auf dem Messegelände klopfen mir gleich zwei Männer auf die Schulter und warnen mich. Nochmal gut gegangen!

Gut gegangen ist auch meine Suche nach dem Stand von Kolkata TV. Obwohl der Schriftzug des Lokalsenders in Sanskrit (für mich immer noch ein Buch mit sieben Siegeln) gehalten ist, führt mich mein Instinkt direkt dorthin. Aber was heißt hier schon “Lokalsender”? Seine Zielgruppe ist zahlenmäßig fast exakt so groß wie die des angeblich so bedeutenden SWR. Und der sendet für zwei Bundesländer. Kolkata TV eigentlich nur für eine Stadt.

Als meine unsichere Frage, ob ich hier richtig bei Kolkata TV bin, mit heftigem Kopfnicken beantwortet wird, bin ich schon richtig stolz auf mich, packe mein Notizbuch aus, das mir meine Nichte Julia mit auf den Weg gegeben hat, und schaue gespannt auf die Szenerie. Aditis Mann Samarjit, der beim British Council arbeitet, aber auch schon einige CDs als Volkssänger aufgenommen hat, sitzt schon da. Links neben ihm ein junger Mann mit dem Keyboard, der wohl für eine etwas modernere Note sorgen soll, rechts von ihm zuerst die Moderatorin Kanika Rey und danach die Rezitatorin und Tagore-Expertin Ratna Mitra.



Und vor sich hat er eine Art querliegendes Akkordeon auf dem Tisch liegen, das mich an das Harmonium erinnert, das bei den schwäbischen Pietisten, eine so große Rolle spielt. Und in der Tat: Es ist auch eins!

Damit begleitet sich Samarjit bei einer ganzen Reihe von Liedern des Literatur-Nobelpreisträgers selbst: “Dariye Aacho” und Akash Bhora” sind beides Liebeslieder. Beim ersten wartet die Angebetete auf der anderen Seite des Flusses, beim zweiten wird sie mit einem Himmel verglichen, an dem die Sonne, der Mond und die Sterne zugleich stehen.

Alles geht hier natürlich auf Bengali ab. Es werden Anekdoten erzählt, geschmunzelt und gelacht. Ich verstehe kein Wort, höre aber eine ganze Stunde lang intensiv zu, weil mich die Begeisterung der Menschen für ihren großen Dichter so fasziniert.

Zumal Samarjits kräftige, warme Stimme auch mich zum Träumen anregt.

Wie hatte ich mich drauf gefreut! Mal zwei Tage raus aus dem Smog der Metropole, mal durchatmen können, das Grün der Mangroven statt des Graus des Betons zu sehen – und dann mal durchschlafen statt mehrmals von einem der dauerhupenden Autos geweckt zu werden, die drunten auf dem Sträßlein vor meinem Gästehaus hartnäckig Warnsignale geben, obwohl zu nachtschlafender Zeit niemand unterwegs ist. Das Motto für die meisten Autofahrer in Calcutta lautet wohl: Erst mal Hupen! Es könnte ja hinter dem Eckhaus an der 90-Grad-Linkskurve einer entgegenkommen. Und vorsichtig zu fahren ist unbequemer, als vorbeugend zu hupen.



Das alles hat in den Sundarbans eigentlich prima geklappt. Bis auf letzteres. Und dabei hatte es im Sundarban Tiger Camp im Nationalpark eigentlich ganz prima begonnen. Ein gutes Essen, ein für indische Verhältnisse außergewöhnlich schönes und vor allem sauberes Zimmer, angenehme Gespräche mit netten Mitreisenden – die besten Vorussetzungen also, um wie in Abrahams Schoß zu schlummern. Daß in der Nähe noch ein Hindu-Fest zu Gange war, das stört nicht groß beim Einschlafen. Das wird ja bald aufhören, spätestens um Mitternacht.

Um 1 herrscht zwar immer noch munteres Treiben, aber was soll’s. Das ist schließlich manchmal auch daheim in der Heiligkreuzstraße der Fall. Also einfach weiterschlafen.

Um kurz nach 2 (beim nächsten Aufwachen) schmunzle ich dann: Nur noch ein einziger hat durchgehalten. Und wiederholt mir aus meiner Jugend-Zeit und Disc-Jockey-Tagen wohlbekannte Worte: “Hare Rama , Rama Krishna!” Was George Harrison mit “My Sweet Lord” zu einem Welthit verhalf, wiederholt der Mann aus den Sunderbans in der Endlosschleife. Von Gedanken an die wonnevolle Jugendzeit beseelt, dämmere ich wieder weg.

Aber um 3.25 Uhr wache ich wieder auf – und mein unbekannter Freund ist immer noch mit “Hare Krishna” zugange. Wie mir scheint, direkt unter meinem Fenster. Aber das kann nicht sein. Vermutlich hat er eben ein besonders lautes Organ. Und durch das ständige Aufwachen bin ich nun vielleicht auch etwas genervter als um Mitternacht. Sei es, wie es will: der Gute entwickelt sich für mich langsam zum Alptraum.
Ich wälze mich hin und her, rechne ständig nach, wie lange ich jetzt noch schlafen könnte, wenn ich denn schlafen könnte, versuche es mit autogenem Training -aber alles hat gegen “Hare Krishna” keine Chance. Die Minuten verrinnen, ich werde immer verzweifelter, aber ich will ja nicht jemand gegenüber aggressiv sein, der seiner Spiritualität Ausdruck verleiht und offensichtlich um Schutz in der Nacht oder etwas anderes Wichtiges bittet. Sonst würde er ja nicht so lange durchhalten. Immerhin waren zwei Tage zuvor die Tiger im Dorf. Hat man uns gesagt. Was aber tun?

Gottseidank habe ich mein iPad dabei und lese in meiner Not uralte “Spiegel”-Artikel aus dem Frühling 2011, die jetzt für mich neu sind, weil sie mich damals nicht interessierten und ich sie einfach übersprungen habe. So kriege ich wenigstens mit, welch interessante Filme ich damals nicht gesehen habe.

Alles hat eben sein Gutes. Und so mache ich mich langsam, so gegen 4.30 Uhr, mit dem Unabwendbaren vertraut: Offensichtlich handelt es sich um ein Ritual, und “Hare Krishna” muss wohl erklingen, bis die Sonne aufgeht. Der unermüdliche Sänger scheint ohnehin in Trance und kommt damit mit der Situation weit besser als ich zurecht. Ich staune, wie er in immer neuen Varianten die Tonleiter rauf- und runterklettert und mir wird klar, daß George Harrisons Version doch sehr an den westlichen Ton-Geschmack angeglättet war.

Aber mit der Zeit werde ich friedlicher, was immerhin der Intention des Ex-Beatles entspricht. Das beruhigt mich ungemein, und ich erkenne neidlos an, welche “Mords-Kuttel”, wie der Schwabe zu sagen pflegt, der Gute da unten hat. Sonst hätte er ja nicht über vier Stunden als Solist durchgehalten. Und mein Erfolgserlebnis hab ich ja auch: Pünktlich mit dem ersten Sonnenstrahl wird (wie von mir erahnt) der Gesang zuerst besonders intensiv und verstummt dann. Gegen 5.45 Uhr.

Nun habe ich meine Ruhe und nicke ein. Die Vögel im Garten, die “Hare Krishna” übergangslos abgelöst haben, singen mir ein wundervolles Schlaflied.

Um 6 Uhr sind die guten Geister der Lodge da. Und servieren den Guten-Morgen-Tee.

Wenn einer eine Reise tut beziehungsweise einen Ausflug macht, dann kann er was erzählen – oder sich was erzählen lassen: Murmeltier TV nutzte die Chance, im indischen Nationalpark Sundarban an der Grenze zu Bangla Desh ein Kurzinterview mit einem der renommiertesten Verfassungsrechtler Deutschlands (und zugleich früheren CDU-Abgeordneten der Hamburger Bürgerschaft) zu führen: Professor Dr. Ulrich Karpen von der Universität Hamburg hat nacheinander in China und Indien gelesen.

Wie gut, daß nicht nur ich mich in dieser riesigen Stadt Calcutta manchmal zu verirren drohe, sondern das auch Einheimischen durchaus passieren kann.

Das habe ich gerade erlebt, als ich mit Aditi Chamaria, einer jungen freien Mitarbeiterin der Times of India, zum Sufi-Festival sollte und wollte. Auf der Eintrittskarte stand “Mohar Kunj” als Veranstaltungsort. Das sagte weder ihr noch natürlich mir etwas. Und auch keinem der anwesenden Kollegen. Also wurde, wie die jungen Leute von heute nun mal sind, Google Maps befragt. Antwort: Nähe College Street. Ziemlich weit weg. Also nehmen wir ein Taxi, und sind froh, daß der Mann am Steuer uns sagt, er wisse schon, wo Mohar Kunj liege. Ganz klar.

Als wir nach 35 Minuten Fahrt in der College Street ankommen, stellt sich freilich heraus, daß diese Aussage wohl etwas voreilig war. Ziemlich hilflos kurvt er da herum. Auch die Passanten, die er befragt, schütteln nur den Kopf. “Mohar Kunj? Nie gehört.” Also nochmal ein Anruf bei Kollegin Rajani in der Redaktion. Sie soll nochmal das Internet befragen. Sie hält Google Maps die Treue: “Das muss da irgendwo sein.” Also zahlen wir das Taxi und steigen aus. Wir wollen es zu Fuß versuchen.

Was auch immer Google Maps für Mohar Kunj hält: Das, was wir suchen, ist es auf jeden Fall nicht. Das wird uns schon klar, als wir Straßenhändler und Menchen, von denen wir glauben, sie wohnen hier, befragen: Keine Spur von Mohar Kunj.

Hoffnung schöpfen wir, als einer sagt, dass sei doch an der Esplanade. Die ist zwar wieder weit weg im Stadtzentrum, aber immerhin mal eine konkrete Aussage. Dann versichern wir uns bei einer Gruppe Studenten, die vor dem Tor zu einem Gebäude der Uni stehen. Die besprechen sich kurz und sagen dann: “Mohar Kunj ist bei Victoria Memorial.”

Aditi verliert langsam die Nerven, ist verzweifelt: “Die eine schickt uns dahin, der andere dorthin. Ich halt das nicht mehr aus !” Einer der Studenten lacht uns beide an: “Das ist Indien! Da kannst du eben nie sicher sein.”

Wir stoppen dann wieder ein Taxi. Wieder dauert es eine halbe Stunde bis in die Nähe des Riesenbaus zu Ehren von Queen Victoria, das Konzert hat schon lange angefangen. Wieder hat es ungefähr dieselbe Summe gekostet. Eine erstaunliche Parallelität. “Das muß doch eigentlich ganz in der Nähe der Redaktion sein”, denke ich mir daher. Ob wir etwa mit der Kirche ums Dorf (respektive dem Tempel um die Stadt) gefahren sind?

Also versuche ich es am nächsten Abend zu Fuß.
Ich habe 14 Minuten gebraucht.

Auch die Inder haben ihre Leidenschaften. Nicht nur Cricket und Hockey. Die Westbengalen zum Beispiel sind den Süßigkeiten verfallen. Darauf lassen sie nichts kommen. Egal, was die Ärzte (seien sei nun westlich oder ayurvedisch orientiert) auch sagen mögen.

Und mit großer Leidenschaft stellen sie die auch selbst her. So wie zum Beispiel Gayatri Ghosh und Malaya Mitra (gemeinhin auch “Tante Mimi” genannt) im Dörfchen Karanjali zweieinhalb Stunden südlich von Calcutta.

Wenn man ein Haus oder eine Wohnung auf dem Land in Westbengalen besucht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass (so es nicht allzu spät wird) dort gekocht und gebacken wird. Gegessen wird auch noch sehr spät. Das “Abendessen” bei meinem Besuch dort habe ich zum Beispiel kurz vor Mitternacht eingenommen. Und nicht etwa Schmalhans war da Küchenmeister. Ratschläge, nicht mit vollem Magen ins Bett zu gehen, werden dort in aller Regel in den westbengalischen Wind geschlagen, der sie doch bitteschön ins Meer tragen möge.



Eine Spezialität von Gayatri und Tante Mimi sind zum Beispiel die Pithey. Eine typisch bengalische Nachspeise: In einen Reismehl-Teig kommen Kokosflocken und Zucker, und das ganze wird dann gedämpft und anschließend mit flüssigem Rohrzucker kredenzt. Einfach köstlich! Aber beileibe nicht die einzige Delikatesse dieser Art in diesem Landstrich. Wer nur ein paar Tage unter ihnen verbringt, der merkt schnell: die Bengalen sind einfach ein süßes Völkchen.

Märchen und Musik verzaubern. Märchen und Musik verbinden aber auch die Menschen. Zu spüren war dies gestern Abend im Goethe-Institut von Calcutta: Mit großen Handpuppen tauchte ein Deutscher (Matthias Kuchta) mit drei Indern (den Sitaristen Subroto Roy Chowdhury und Anjan Saha sowie Swapan Bhattacharya an den Tabla ) an seiner Seite in die Klangwelt der Jahrtausende alten klassischen indischen Musik ein. Eine Stunde voller Romantik brachte groß und klein Melodien nahe, die bis heute nichts von ihrem Zauber verloren haben, auch wenn sie mehr und mehr vom Einheits-Klangteppich der Globalisierung überdeckt zu werden drohen.

Auf der anderen Seite ist dieses Puppen-Musik-Theater ein Multikulti-Stück im besten Sinne: Ein Deutscher hatte die uralte buddhistische Erzählung von Sanjay und seinem Meister aus der Sammlung der “Jatakas” bearbeitet, ein Inder (Dadi Pudumjee aus Delhi) übernahm wiederum die Regie, bei den Kinder-Theatertagen wurde im Oktober in Hamburg Premiere gefeiert, Calcutta war nun die dritte Station einer eine Mini-Tournee durch Indien (New Delhi, Chandigarh und Hyderabat folgen noch). So geht alles kreuz und quer und hin und her – und durchwirkt und verbindet einander gerade deswegen. Die Distanz schwindet. Und plötzlich sind die Indien und Deutschland gar nicht mehr so weit voneinander entfernt, wie man denkt. Zumindest kulturell.

Die Geschichte vom kleinen Sanjay, der in die große Stadt Benares zieht, um Musiker zu werden, könnte man sich (in Varianten) ja auch in Grimms Märchen vorstellen: Ein böser König, der einen miesen Plan ausheckt, um auf jeden Fall einen Verlierer und dessen Blut zu sehen, würde da genauso hineinpassen wie der Teufel, der sich ins Fäustchen lacht, weil er sich schon an der Seite der schönen Tochter des Meisters wähnt, oder die Läuterung des Monarchen, der nach dem Wett-Spiel ums Leben dann eben nicht nur einen (über-)lebenden Hofmusiker an seiner Seite hat, sondern deren zwei: den besten Sitaristen und den besten Sänger der Welt. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann musizieren die beiden noch heute miteinander…

Zwischen dem Aufbruch des kleinen Helden und dem Happy End ist auch noch viel Philosophisches verpackt. “Alles Leben ist Musik”, schwärmt da etwa Meister Anand: “Am Morgen, am Abend, im Frühling, im Winter, in Freude und Traurigkeit, in der Liebe. Ja sogar in der Stille ist Musik.” Und sie begleitet auch Kuchtas Puppen durch alle Situationen und Emotionen – mal meditativ, mal regelrecht ekstatisch. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr muss Sanjay üben und gibt nie auf. Sitars und Tablas nehmen derweil immer mehr Tempo auf – und plötzlich und endlich ist es so weit: Sanjay kann es alleine.

Das Erfolgsrezept hat ihm Meister Anand freilich schon am Anfang verraten: “Spiel mit Deinem Herzen!” Ein Ratschlag, der wohl nicht nur für Musiker gilt. Sondern für jeden Beruf.

Und auch die vier auf der Bühne spielten mit ihren Herzen: die beiden Sitaristen schlüpfen in die Rolle der Puppen – und der deutsche Puppenspieler in die Seele der Inder. Er hat ihnen den Spiegel ihrer Kultur vorgehalten. Und die kleinen und großen Menschen in Calcutta waren begeistert von dem, was sie dort sahen.

Exotisches fasziniert die Menschen seit eh und je. Egal, wo sie nun leben. Daher faszinieren uns in Deutschland Elefanten, Schlangen und Tiger. Und die Bengalen am Ufer des Hugli (oder Ganges) – das Murmeltier.

Heute, am 2. Februar, ist der Tag des Murmeltiers. In Punxsutawney in den USA wird heute wieder groß gefeiert, was ja spätestens seit dem Film “Und täglich grüßt das Murmeltier” zum humanistischen Grundwissen des Bildungsbürgers gehört.

Daher ist es gut, dass mir meine Nürtinger Kollegen noch rechtzeitig zum Welt-Murmeltiertag meine Maskottchen hierher geschickt haben, die zuvor im Rahmen eines ruchlosen Erpressungsversuchs am Neckar entwendet worden waren.

Hier fühlen sie sich wohl, genießen den Smog als Abwechslung zur gewohnten reinen Luft und spielen nach Herzenslust auf ihrer Ziehharmonika die wunderschönen Lieder der Tiroler Berge, die ja auch ich so liebe.



Das Murmeltier nervt hier niemand in der Redaktion, bei der Times of India hat es schon den Rang eines Pop-Stars erklommen. Weder Jungs noch Mädels können ihm wiederstehen. Alle wollen es drücken. Die Männer recken den Daumen in die Höhe, wenn sie das muntere Tierchen aus den Alpen entdecken, die jungen Damen finden es “So cute!”, und unsere Putzmänner schließen es jeden Abend weg, wenn ich es in der Hektik mal wieder auf dem Schreibtisch vergesse. Schließlich soll es ja keine erneute Entführung geben. Die fürs Goethe-Institut zuständige Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Cornelia Pieper, möchte man davor bewahren, Lösegeld-Verhandlungen führen zu müssen.

Und daher gibt es heute, am Tag des Murmeltiers, natürlich eine Feier. Die Kollegen haben mich ins “Shisha” eingeladen. Einen Nightclub. Nur ein paar Gehminuten weg. Cocktails und Dinner soll es nachher geben. Zuvor muss ich aber noch arbeiten. Im Goethe-Institut gibt’s Puppentheater: “Sanjay und sein Meister”.

Und ich bin gespannt, ob die Kollegen danach die Puppen tanzen lassen

Italienische Charme-Offensive in Calcutta: Begleitend zur Kolkata Book Fair in Science City, der größten Publikums-Buchmesse der Welt, auf der man heuer Gastland ist, präsentiert das Generalkonsulat von Bella Italia im Rabindranath Tagore Centrum (nur zehn Gehminuten von unserer Redaktion entfernt) ein “Italienisches Film-Festival” im Mini-Format – Cinema italiana in verschiedensten Varianten.

Zum Auftakt am Montag gab es sogar etwas mit direktem Bezug zu Calcutta: “Gangor” von Italo Spinelli, der bei den Filmfestspielen von Rom 2010 mit stehenden Ovationen bedacht wurde. Hier sieht man ihn übrigens gar nicht als italienischen, sondern als bengalischen Film: Nur der Regisseur ist Europäer, die Schauspieler stammen alle von hier. Und das Thema auch: Ein Fotojournalist will in der Bähe von Calcutta eine Story über die Ausbeutung Frauen auf dem Land drehen und entdeckt dabei Gangor, die für ihn der Inbegriff der uralten indischen Schönheit ist. Es gibt aber kein Happy End. Im Gegenteil: Nachdem der Artikel erschienen ist, löst die Besessenheit des Zeitungsmanns für die Schöne vom Lande eine Katastrophe aus. Und der Journalist wird Teil der Gewalt, die er doch bekämpfen wollte.

Am Dienstag ging’s dann (auf den ersten Blick) gewohnt romantisch zu: “Biaciami Ancora” – den Titel des Streifens von Gabriele Muccino aus dem Jahr 2010 muss man wohl erst gar nicht übersetzen. Aber es geht nicht nur um Küssen und Liebe, sondern auch um Belastung und Trübsale, die viele Männer überfällt, wenn sie mit Mitte 40 plötzlich feststellen, dass ihr Leben nicht unendlich ist. Und Beziehungsprobleme dürfen selbstverständlich auch nicht fehlen.

Zum Finale heute Abend wird ein etwas älteres Werk gezeigt: Michele Placidos “Un Viaggio Chiamato Amore” (“Eine Reise, die man Liebe nennt”) feierte schon vor zehn Jahren Premiere. Aber das macht ja nix. Das Drama, das sich hier widerspiegelt, spielte sich ohnehin schon vor etwa 100 Jahren ab – die Liebesbeziehung zwischen Sibilla Aleramo und Dino Campana, zwei zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Italien berühmten Autoren.

Gestern war ich selbst vor Ort: bei “L’Abbuffatta” oder “The Binge”. Dass der italienische Titel “Das Fressen” bedeutet und der englische “Das Gelage” ist unerheblich, denn letztlich läuft es ja auf dasselbe hinaus. Mimmo Caloprestis Film begeistert mich mit jeder Minute mehr – denn er ist nicht nur eine eindrucksvolle Hommage ans Kino, sondern auch eine Hymne an die Kraft der Träume. Fast, als ob in diesem Streifen, der an und von der einsamen, stillen Küste Kalabriens handelt und in dem Gerard Depardieu als “Neben-Hauptdarsteller” sich selbst und seinen eigenen Tod spielt (das nötigt mir höchsten Respekt ab) ein grandioser Satz von Marie von Ebner-Eschenbach zu Zelluloid geworden wäre: “Nenne Dich nicht arm, weil Deine Träume nicht in Erfüllung gegangen sind. Wirklich arm ist nur der, der nie geträumt hat!”

Und ich kann nicht anders: Wenn diese Bilder von der Küste Süditaliens, vom Colosseum, von den Bars in Kalabrien an mir vorüberziehen, wenn ich Gerard Depardieu mitten auf der Piazza mit Meerblick mit einer Horde fröhlicher Menschen ringsum exzessiv tafeln und Rotwein trinken sehe (in dem Film übrigens zum letzten Mal), dann kommt es mir in den Sinn – “das ist ja ein Film von daheim”! Obwohl keine einzige Szene in Deutschland spielt und kein einziger Mime deutscher Zunge mit von der Partie ist.

Vielleicht spür ich ja in der Ferne besonders intensiv, dass dieses im Vergleich zu Asien winzige Europa, diese EU, die nicht einmal halb so viel Einwohner hat wie Indien alleine, meine Heimat ist. Und Caloprestis Streifen ist insofern ein Heimat-Film im besten Sinne. Denn ich werde berührt und kann mitfühlen. Und es macht mich traurig, dass wir gerade dabei sind, uns durch die Euro-Krise auseinanderdividieren zu lassen, statt zusammenzustehen und diese Kraft der gemeinsamen Kultur zu spüren und sie auch Wirkung entfalten zu lassen.

Zwei Sätze, die der (zunächst) ausgebrannte Regisseur Neri zu den jungen Leuten sagt, die davon träumen, einen großen Film zu drehen, gehen mir unter die Haut und nicht mehr aus dem Kopf: “Ihr sucht Hauptdarsteller? Dann geht raus auf die Straße Eures Dorfes – im Leben, da findet Ihr sie!”

Recht hat der Mann. Nicht nur im Film. Sondern auch im Journalismus.

Die wahren Hauptdarsteller des Lebens findet man auch nicht bei den Treffen der G20, den Weltwirtschaftskonferenzen in Davos oder den Promi-Partys oder Nord-Süd-Dialogen eines Manfred Schmidt. Sondern auf den Straßen Calcuttas, dem Marktplatz von Karanjali, den Fischerbooten in den Sundarbans oder den Teeplantagen des Darjeeling. Überhaupt: In jedem Ort auf dieser schönen Erde. Und sei er noch so klein. Man muss im Grunde nur vor die Haustür gehen. Dann findet man sie.

Besondere Situation erfordern besondere Mittel. Wegen des vollen Terminkalenders heute mal das Neueste aus Westbengalen im Video-Format – unter anderem aus den Ressorts Sport und Kultur!

Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an”, heißt einer der größten Ohrwürmer Udo Jürgens. Wohl kein 66. Geburtstag in deutschsprachigen Landen kommt ohne den Evergreen aus. Im kleinen westbengalischen Dörfchen Karanjali könnte Avarani Ghosh über diese Theorie des europäische Schlagersängers nur lächeln. Denn sie weiß aus Erfahrung: Auch mitt 88 Jahren ist noch lange nicht Schluss. Sondern man kann sich immer wieder neue Ziele setzen.

Sie selbst erblickte nicht in Karanjali das Licht der Welt. Sie heiratete aus einem Dorf auf der anderen Seite des Hugli (oder Ganges, wie hier alle sagen) dorthin. Eine Tagesreise brauchte sie damals, um zu ihrem Bräutigam zu kommen, mit dem sie sich vor 64 Jahren über den kleinen Ashish freute. Der genießt heute als Nachfolgers seines verstorbenen Vaters nicht zuletzt wegen seines sozialen Engagements hohes Ansehen.

Vor acht Jahren wurde es ihr irgendwie zu langweilig. Außerdem wollte sie, die von vielen nur respektvoll “Großmutter” genannt wird, etwas für ihre geistige Fitness tun. Also fuhr sie ins zweieinhalb Autostunden entfernte Calcutta, wo ihr Enkel lebt und sich im Computerbusinnes selbständig gemacht hat, und besuchte einen Kurs im Puppenmachen. Später nahm sie dann noch Heimunterricht.

“So schwer war das eigentlich gar nicht”, lächelt sie den Gast aus Deutschland an, nachdem er ihr seine Hochachtung dafür zum Ausdruck gebracht hatte. Schon vor 80 Jahren habe sie in der Schule das Nähen mit der Maschine gelernt, und das Sticken dazu. Da sei es jetzt nur noch um die Feinheiten gegangen.

Den Kopf aus Plastik kauft Avarani. An den drapiert sie dann das Haar und verbindet das Haupt schließlich mit dem Körper, den sie aus mit Sägemehl gefüllter Baumwolle genäht hat. Das ganze wird dann auf einer runden Holzscheibe fixiert.



Und dann geht’s ans Nähen. Die ganze Kollektion hat sie übrigens selbst entworfen. Da ist die Milchverkäuferin, die die große Kanne auf dem Kopf trägt. Oder die Aufsteigerin, die in der noblen Gesellschaft ankommen will. Oder die Arrivierte, die gerade dies schon geschafft hat. Oder die Bengalin, die mit einer echten Muschel in der Hand ihr Abendgebet spricht. Übrigens: an der Kleidung sieht man, woher die Damen alle kommen. Denn Avarani Ghosh näht und bestickt nicht nur die Trachten aus ihrer Heimat, sondern hat auch Rajastan, Manipur und andere Landstriche hat im Programm. Welches ihre Lieblingspuppe ist, das kann sie nicht sagen: “Ich mag alle. Das sind alles meine Kinder!”

Ihr Wissen und ihr Können möchte sie nicht für sich behalten. Noch mit 88 hat sie begonnen, junge Mädchen zwischen 22 und 24 Jahren zu unterrichten. Die wollten freilich lieber Plüschtiere als die traditionellen Puppen machen, die verkauften sich bei der jungen Generation besser, schmunzelt “Großmutter” nachsichtig. Ihr Problem ist, dass es an Nähmaschinen mangelt – sowohl für den Unterricht als nachher in den Hütten der Frauen, die dadurch vielleicht ihren Lebensunterhalt verdienen und unabhängig werden könnten. Davon träumt die 88-Jährige.

Vielleicht stehen die Chancen ja gar nicht so schlecht. Neulich hat eine von Avaranis Schülerinnen eine von deren Puppen auf dem Markt in Calcutta verlauft. 500 Rupien gab es dafür. Auf den ersten Blick nicht viel. Aber in Karanjali bekommt man dafür fast einen halben Zentner Reis.

Unzähligen Götter kann man in Indien im allgemeinen und in Calcutta im besonderen begegnen. Aber dennoch haben die Inder auch in dieser Beziehung ihre Lieblinge. Außer Saraswati, deren Fest am Wochenende groß gefeiert wurde, gilt dies ganz besonders für Ganesh – den Gott, der sich im Elefanten manifestiert. Im fast jedem Haus und auch in vielen Büros findet man kleine Statuen oder Bilder von ihm.

“Gebieter der Scharen” ist einer seiner Namen. “Entferner der Hindernisse” ein anderer. So nimmt es nicht Wunder, dass er auch für Gesundheit und Wohlstand steht, wie mir Basav Bhattacharya, mit dem ich das kleine Dörfchen Karanjali besucht habe und der mir mit seinem enormen Wissen zur Seite stand und steht, erklärt. Ganeshs Begleiter aus dem Tierreich ist übrigens die Ratte, in der die Inder Intelligenz und Stärke verkörpert sehen.



Dass Ganesh halb Tier, halb Mensch ist, deuten viele als Zeichen für die Einheit des Universums: Der Elefantenkopf verkörpere den Makrokosmos, der menschliche Körper den Mikrokosmos. Und da er im Grunde viel Ähnlichkeit mit Lakshmi hat, die wir vor kurzem in diesem Blog vorgestellt haben, werden die beiden in der indischen Mythologie auch oft als Bruder und Schwester dargestellt, sagt mir Basav.

Für die, die Ganesh für den Höchsten halten, ist dessen Fest, das je nach Stand des Mondkalenders zwischen Mitte August und Mitte Dezember gefeiert wird, natürlich das Größte. Besonders in Stuttgarts Partnerstadt Mumbai (früher: Bombay) geht es da hoch her.

Welche Kreise ein solches Blog doch zieht! “Ich bin zurzeit in Calcutta, da wäre es doch toll, wenn wir uns mal sehen könnten”, schrieb mir Jan-Manik Nerurkar, als er zuerst noch daheim im Schwabenland in der Zeitung von diesem vom Goethe-Institut möglich gemachten Austausch erfahren und dann in Indien, wo er in Coimbatore in dessen Süden für Daimler geschäftlich zu tun hatte, die ersten Beiträge las.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Nur um mit dem Redakteur seiner Heimatzeitung ein Bier zu trinken, flog er dann doch nicht fast über ganz Indien hinweg. Er wurde vielmehr in der Stadt am Ganges geboren, wo er dann auch seine Ingenieurausbildung absolvierte. 1972 verschlug es ihn wegen eines Praktikums “beim Heller” nach Nürtingen – der Liebe wegen blieb er dann in Deutschland und wohnt noch heute am Neckarstrand. In Calcutta freilich lebt seine 80-jährige Mutter Joyce, und deswegen zieht es ihn alle paar Monate auch dorthin.

Wegen der vielen Abendtermine, die ich hier habe, und meines Ausflugs aufs Land hätten wir uns um ein Haar verpasst. Aber am Nationalfeiertag klappte es dann doch noch. Wobei wir feststellten, dass wir in Calcutta fast Nachbarn sind: Jan Nerurkar konnte zu Fuß zum Treffpunkt am Restaurant “Kwality”, wo ich mein Abendesssen einzunehmen pflege, kommen – für Calcutta eine fast unvorstellbare Nähe.

Wobei wir feststellen mussten, dass wir leider Pech hatten: In anderen Ländern mag es an solch einem Tag hoch hergehen – im “Kwality” freilich waren die Türen verrammelt. Also, auf zu einem Spaziergang: in einer Bar (fünf Gehminuten entfernt) standen wir erneut vor verschlossenen Türen. Wir wollten fast schon aufgeben, als wir im vierten Stock über einem hochnoblen Schmuckladen eine Lounge entdeckten.



Da immerhin erhielten wir Einlass – unter ausdrücklichem Hinweis, das heute kein Alkohol ausgeschenkt werde. Was soll’s! Der Ginger Strawberry Mocktail war zwar etwas süßlich, aber schon ganz in Ordnung.

Etwas verstörend fanden wir indes das Designer-Ambiente, das gar nicht zu Indien passen will, und die buchstäblich ohrenbetäubende Musik, gegen die wir anbrüllen müssen. Auch die Jungs mit den Wasserpfeifen an den Nebentischen kommen mir nicht ganz koscher vor.
Sei’s drum! In all dem Radau verstehe ich dann doch, was Jan-Manik an seiner indischen Heimatstadt bemerkenswert findet – auch wenn er nun schon fast zwei Drittel seines Lebens in Nürtingen verbracht hat. Drei Dinge sind das:

1. “Dass das Chaos hier funktioniert.”
2. “Dass hier rund 20 Millionen auf engstem Raum zusammenleben und dennoch wenig an Kriminalität passiert.”
3. “Dass man hier ganz Indien in einer einzigen Stadt findet. Alle Volksgruppen sind hier vertreten.”

Dann verlassen wir diese merkwürdige Bar. Jan-Manik muss am nächsten Tag wieder nach Südindien. Konkret gesagt: nach Tamil Nadu. Unser Gespräch werden wir in Nürtingen fortsetzen.

Obwohl der Anlass erst zwei Jahrzehnte zurück liegt, pflegen wir Deutschen ja einen eher schwierigen Umgang mit unserem Nationalfeiertag. Die meisten freuen sich zwar, dass der 3. Oktober frei ist, aber sonst möchte man bitteschön möglichst nicht belästigt werden. Auch in Nürtingen hüllt sich die Stadt in Schweigen, und die Parteien scheinen die Lust am Tag der deutschen Einheit auch verloren zu haben. In den ersten Jahren hat die CDU noch was gemacht, aber mittlerweile herrscht durch die Bank Funkstille. Schade eigentlich.

Da könnte man fast neidisch werden, wenn man auf das kleine Dörfchen Karanjali in Westbengalen blickt. Dort habe ich diese Woche sogar drei Feiern zum Tag der Republik erlebt, obwohl der Tag, ab dem Englands König George VI. (der Vater von Queen Elizabeth) nicht mehr Kaiser von Indien war und die Verfassung des 1947 unabhängig gewordenen Staates in Kraft trat, schon 62 Jahre zurückliegt.

Für die Inder ist das (aller internen Unterschiede und Zwistigkeiten zum Trotz) ein wichtiger Tag. Im Schulhof von Karanjali sind morgens um 8.30 Uhr Hunderte von Kindern angetreten, und der Schulchor hat schon Tage zuvor fleißig geübt – auch ein Lied des Literatur-Nobelpreisträgers Rabindranath Tagore übrigens.



Los geht es allerdings mit “Vande Mataram”: “Ich verneige mich vor Dir, o Mutter Indien!”. Bankim Chandra Chattopadhyay hat dieses Gedicht vor rund 150 Jahren in Calcutta geschrieben und darin sein Heimatland gepriesen – ”reich an Wasser, reich an Früchten, gekühlt von den Winden des Südens und gefüllt mit den Erträgen der Ernte”.

Ashish Ghosh, Spross einer traditionsreichen Großbauernfamilie und in Karanjali auch noch in der Republik hoch angesehen, hält gemeinsam mit Rakhi Bhattacharya, der Schulleiterin, die indische Flagge. Er ist eingeladen, als Ehrengast die Fahne zu hissen: Das Orange oben ist eigentlich die Farbe des Safrans, und der steht für Weisheit. Das Weiß in der Mitte symbolisiert Reinheit und Wahrheit, und das Grün unten soll sowohl den Wohlstand Indiens als auch dessen Felder und Wälder widerspiegeln. Auf dem Weiß ist auch noch das Rad des altindischen Kaisers Ashoka drapiert. Pro Stunde des Tages hat es eine Speiche, und soll die ständige Bewegung nach vorne versinnbildlichen: “Es dreht sich nie zurück”, erklärt mir Basav Bhattacharya, der mich hierher gebracht hat und mich begleitet.

Auch Texte aus dem Sanskrit werden werden der Zeremonie rezitiert und gesungen. Die sind über 3000 Jahre alt, und man spürt, wie sehr sich die Republik Indien bemüht, ihre Wurzeln deutlich und sie auch den Menschen von heute erlebbar zu machen. Scohn die Kinder sollen wissen, auf welchem Fundament sie stehen.

“Mir hat das Vande Mataram mein Vater beigebracht”, erzählt mir Basav, während wir vom Schulhof zum Markt spazieren. Der musste während der Rebellion gegen die Briten in den 1940er-Jahren untertauchen: “Ich sollte wissen, was eine Freiheitsbewegung bedeutet.” Denn dieser Ruf an “Mutter Indien” gab den Kämpfern gegen die Kolonialmacht Kraft. Basav wurde 1959 geboren, hat diese schlimmen Zeiten nicht persönlich mitgemacht: “Aber ich habe mein Vater angesichts dessen schon gefragt, warum er mich dann ausgerechnet an eine englische Schule schickt.” Und was sagte der? “Er wollte mir ein Wissen öffnen – zu einer anderen Sprache, einer anderen Kultur. Er war überzeugt, dass mir das im Leben helfen würde.” Aus Basavs Sicht hat sein Vater Recht behalten: “Die meisten meiner Vettern sprechen heute kaum oder gar nicht Englisch. Die haben nur eine bengalische Schule besucht.” Denen fehle was, ist der gelernte Journalist, PR-Berater und WWF-Aktivist überzeugt.

Mittlerweile sind wir in Ashish Ghoshs Büro auf den Markt (wo ihm noch viele der Hütten gehören) angekommen. Da spielt sich eine regelrecht rührende Szene ab: Dort zieht der frühere Lehrer Arobindu Haldar (auch er heute noch eine Respektsperson) die Flagge hoch. Der 71-Jährige war als Kind Zeitzeuge jener schlimmen Jahre. Als das orange-weiß-grüne Tuch am Mast flattert, beginnt er die Nationalhymne zu singen – übrigens auch ein Lied Rabindranath Tagores:



“Herrscher über den Geist des Volkes, Heil Dir,
Indiens Schicksalslenker!
Im Punjab, Sindh, in Gujarat, Maratha,
Dravida, Utkal und Bengalen,
über das Vindhya-Gebirge, den Himalaya, durch die Yamuna, den Ganges,
über die hohen Wogen des Ozeans,
Dein glückverheißender Name möge erwachen.
Sie erbitten deinen glückverheißenden Segen,
Sie singen dein Siegeslied.
Glückbringer des Volkes, Heil Dir,
Indiens Schicksalslenker!
Heil Dir! Heil Dir! Heil Dir!”

Mit “Jana Gana Mana” hatte Tagore übrigens die Briten und deren König George V. bei dessen Besuch 1911 ausgetrickst. Die weißen Helden das Lied für eine Huldigung ihres Monarchen. Aber für den Poeten war nicht der, der sich Kaiser von Indien nannte, Indiens Schicksalslenker. Sondern Gott.

Wir müssen weiter. Diesmal nur etwa 200 Meter. Auf dem Platz, auf dem samstags und dienstags der große Markt stattfindet, steigt vor dem Tempel der Göttin Kali zum dritten Mal Indiens Fahne gen Himmel. Und plötzlich sind auch wieder Kinder zur Stelle, die schon bei der Zeremonie auf dem Schulhof gesungen hatten. Der Tag der Republik scheint auch ihnen Spaß zu machen.