Moskau-Lissabon

Ce l’abbiamo fatta. 6000 chilometri in viaggio da Mosca a Lisbona. Undici città raggiunte in due settimane a bordo dei treni più diversi. Il tutto, assieme a Beppe Severgnini, Soledad Ugolinelli e Gianni Scimone, tre persone meravigliose e straordinarie.

Partendo dalla domanda: “Quanto bene conosciamo l’Europa?” ci è stata affidata una missione: confermare o smentire gli stereotipi sugli altri Paesi e i suoi abitanti e descrivere, cosa succede, quando si spediscono due giornalisti “rotabili” in giro per l’Europa a bordo di nuovissimi treni ad alta velocità, vecchissimi vagoni letto e trenini turistici.

Be’, ne abbiamo vissute veramente di tutti i colori. L’Europa, questa comunità fatta di tanti Stati ed economie, spesso accusata di essere artificiale, attualmente in crisi sul versante greco, incerta su quello portoghese, brontolante su quello danese, esiste veramente: Chiese cristiane, edifici storici, diverse lingue – tutto questo mostra in maniera lampante proprio a chi, come noi, viaggia a ritmi forsennati, le nostre radici comuni.
Naturalmente, chi va a caccia di stereotipi, trova pane per i suoi denti: i camerieri russi, che, come ai tempi dell’Unione Sovietica, preferiscono prendersi il tempo per finire una chiacchierata, prima di servire l’ospite seduto nel ristorante. I tassisti svizzeri, che calcolano meticolosamente, se convenga loro trasportare quel passeggero. Gli spagnoli, che festeggiano rumorosamente e che guidano addirittura peggio degli italiani (perdonami Beppe!).
Ogni volta, tuttavia, che avevo individuato e spuntato uno stereotipo, è accaduto spesso qualcosa di sorprendente: gli svizzeri, che abbandonano il loro alveare, trasformando il centro storico di Zurigo in una piazza meridionale. Una signora delle pulizie russa, che ha mosso mari e monti per cercare di riaprire la porta della mia stanza d’albergo, chiusa inavvertitamente con la chiave inserita. E gli spagnoli, che frenano per lasciar passare i ciclisti.
In fondo è proprio così: sono le particolarità, le caratteristiche, la varietà di uomini e di regioni, di cucine e di culture, che fanno dell’Europa un continente così interessante. Non è un caso, infatti, che i giapponesi e cinesi vengano da noi non solo come turisti. Vengono per investire in progetti come l’incompiuta Basilica della Sagrada Familia di Gaudì a Barcellona. Lo fanno, perché anche loro vogliono partecipare a quest’insolita Europa.
Un’Europa in cui la democrazia è l’ordinamento di Stato auspicato e la formazione è un bene importante. Ma anche un’Europa in cui sia possibile e concesso (!) viaggiare – cosa del tutto impensabile ai tempi della Guerra Fredda: in parte ancora sotto gli occhi di maldisposti poliziotti di frontiera, in parte senza neanche accorgersene, senza dover mostrare un documento, oltrepassando i confini a bordo dei treni notturni, per bere un café au lait a Lyon o per trascorrere un fine settimana in spiaggia a Barcellona.
Che terra promessa deve essere quest’Europa, per chi proviene da uno Stato autoritario!
Chiudere le frontiere, interne ed esterne, non può essere una soluzione definitiva. Anche a costo di sembrare ingenuo: la politica europea dovrebbe contribuire, affinché le persone non si ritrovino neanche nella situazione di dover fuggire dal Paese in cui sono nate. Allo stesso modo non dovrebbe permettere, che questa straordinaria comunità di Stati cada in rovina.
Soprattutto in un’epoca in cui i giovani, grazie a internet, sono più uniti che divisi. In tutti i Paesi che abbiamo visitato, gli uomini e le donne usavano il mio stesso modello di smartphone, ascoltavano la mia stessa musica, indossavano le mie stesse scarpe. Tutto fa pensare, che condividessero probabilmente anche le mie stesse idee.

Ma è arrivato il momento di dire grazie. Grazie Beppe! Grazie Soledad! Grazie Gianni!
Ancora una volta è stato meraviglioso viaggiare con voi, sebbene nei ultimi giorni abbia un po’ esagerato con i miei ritardi (che servivano unicamente a riequilibrare quei primi giorni in cui gli unici a essere puntuali eravamo io e il pulcino): siete stati una fantastica famiglia e spero, veramente, di rivedervi molto presto.
Un grandissimo grazie anche a Susanne, agli organizzatori del Goethe-Institut, a tutti coloro che ci hanno sostenuto e a tutte le ragazze e i ragazzi che hanno lavorato fino alle prime ore del mattino per tradurre magistralmente la roba che scrivevamo Beppe e io in dieci lingue: ragazzi, d’ora in poi ritroverete il tempo per cenare in pace...
E grazie ai moltissimi che hanno seguito il nostro viaggio, ridendo e soffrendo con tutti noi.

A presto!


P.S. Per ritornare al mistero del pulcino: Appartiene a una signorina, a cui ho promesso di spedire tutti i giorni una foto del pulcino, ritratto in diverse località. Una signorina molto piccina. Mia figlia Stella.

(Traduzione italiana: Soledad Ugolinelli)

Non voglio diventare noioso, ma il treno notturno che dalla stazione di Chamartin a Madrid ci ha portato fino a Lisbona vale parte del viaggio da Mosca fino a qui. Non tanto per i rivestimenti in plastica rosa pastello, che oggi sono praticamente tornati di moda, quanto per la doccia e il bagno privato in ogni cuccetta, che prontamente riprendiamo. E poi per Soledad, che, traducendo, esce (vestita, ndt) dalla doccia con tanto di turbante in testa.
Temo che stasera tutti noi, fatta eccezione per Soledad e il pulcino, siamo ingrassati di almeno di mezzo chilo. Abbiamo infatti cenato, una prima volta, a Madrid, in una Taperia adornata di foto di toreri, tori, santi e cervi bramanti, con un televisore che trasmetteva ad oltranza le immagini di tori che venivano abbattuti. E poi una seconda volta a bordo del treno. Non ricordo più ogni singola pietanza, ma solo che a fine cena, abbiamo tutti bevuto un bicchiere di Porto e che questa mattina Beppe, con l’aria stralunata, si è catapultato fuori dalla cuccetta solo alle porte di Lisbona.
Alla stazione – la mitica stazione, considerando che, come avete capito, il nostro viaggio finisce qui – ci aspetta una troupe del quotidiano portoghese Público, assieme a Joachim Bernauer e Isabell Lopes del Goethe-Institut. In maniera del tutto inaspettata compare anche Susanne, a cui dobbiamo tutto e che deve a noi solo il soprannome Über-Susanne (è troppo modesta, per accettarlo). Con altrettanta sorpresa porgiamo a Soledad un fascio di quindici rose: una per ogni giorno del suo martirio con noi.
Nel meraviglioso giardino ombreggiato dell’Hotel York House incontriamo Miguel Sousa Tavares, probabilmente il giornalista più famoso di tutto il Portogallo, autore di romanzi come »Equatore« e di libri per bambini. E’ uno sfegatato fan dell’Oporto, ma a pranzo parliamo soprattutto di Berlusconi (sul quale si può sempre scherzare), di Westerwelle (sul quale non si può mai scherzare) e di Guttenberg (una barzelletta vivente!). E poi naturalmente del pacchetto di aiuti da 78 miliardi di euro concordato dal governo Portoghese con la UE, l’FMI e la BCE. I portoghesi avrebbero capito, che bisogna risparmiare, spiega Tavares, ma i tassi d’interesse sarebbero comunque troppo alti per questo Paese.
A guidarci per la città è Catarina Pestana, artista e designer. (Breve nota per la nostra traduttrice di ceco: la signorina qui presente ha i capelli rossi!). Prima di iniziare il tour, Catarina regala a ognuno di noi una statuetta della Madonna di Fátima, oggi famoso santuario che sorge nel luogo in cui, nel 1917, tre pastorelli videro apparire la Madonna. Era il 13 maggio, esattamente 94 anni fa. Forse è per questo che lo spericolato tassista, che attraversa il traffico di Lisbona, ascolta con devozione la messa trasmessa alla radio. Se sapesse, che le nostre statuette della Madonna di Fatina sono un insolito gadget, che cambia colore a seconda del meteo, ci farebbe subito scendere dal suo ammaccato taxi.
Ma io ho ben altre preoccupazioni: Beppe, infatti, ha avuto un’altra delle sue idee. Per l’ultimo video ha deciso di mettere il pulcino in una barchetta e farlo trascinare dalle onde del Tago verso ovest, nella direzione in cui guardano i marinai del monumento Padrão dos Descobrimentos. Un idea interessante, da un punto di vista cinematografico, ma non con il mio pulcino! Che poi non è neanche mio. Ma questa storia ve la racconto domani.

(Traduzione italiana: Soledad Ugolinelli)

Esistono diversi tipi di club, che hanno più o meno a che fare con il mondo dei trasporti. Ieri sera ne abbiamo conosciuto un altro: quello della prima classa dell’AVE (Alta Velocidad Española), il treno ad alta velocità spagnolo. Questo fulmine, che raggiunge i 300 km/h, è talmente veloce a percorre i 630 km da Barcellona a Madrid, che ti sembra di letteralmente di volare, tempi d’attesa in aeroporto inclusi (e soprattutto controlli di sicurezza altrettanto severi alla stazione di Barcellona). E sulla porta d’ingresso alla nostra carrozza risplende la lettera »C« per Club.
Non sto esagerando. Il treno di per sé è come un Intercity Express tedesco, ma molto più lussuoso: rivestimenti in legno, sedili reclinabili, lampade aggiuntive ai tavoli e una macchina lustrascarpe (!). Ma la cosa migliore è il servizio a bordo. Non facciamo in tempo a prendere posto, che subito si avvicina uno steward con un vassoio di bevande in mano. Ci tengo a ripetere, per tutti quelli che hanno già viaggiato in prima classe in un Intercity tedesco, sperando di trovare un servizio a bordo (e per tutti quelli che leggono questo blog per imparare le lingue straniere): Lo steward si è prontamente avvicinato a noi, ancor prima che il treno partisse!!! Il passo successivo sono state le salviettine in spugna caldo umide, con le quali potersi rinfrescare la faccia dopo l’impegnativo lancio della valigia, seguite dai quotidiani, anche in lingua inglese, e dalle bevande, fra cui anche diversi vini, del martini e un whisky invecchiato 12 anni. Per chi gradisce ci sono anche le tapas e gli auricolari, con i quali seguire il lungometraggio che viene proiettato sui monitor del treno.
Io preferisco concentrarmi su Beppe, che, a giudicare dal sorriso sornione, sta evidentemente scrivendo un blog su di noi. Per sicurezza, la non troppo anziana señora spagnola seduta dietro di noi, si reca più volte alla toilette per profumarsi un po’.
Devo ammettere, che entrare a far parte di questo Club costa - costa veramente tanto (fidatevi, costa decisamente di più della prima classe in un ICE tedesco). In compenso, però, i controllori sono particolarmente discreti: da quando abbiamo iniziato a viaggiare sui treni spagnoli, non sono mai venuti a controllarci i biglietti.
Ho come l’impressione, che i lettori di questo blog abbiano una chiara risposta alla domanda quale sia la più bella metropoli della Spagna. A me personalmente, piace anche Madrid con il vecchio quartiere degli Asburgo, il grande parco cittadino, adattissimo a fare jogging e la taverna El Mollet, conosciuta grazie alla direttrice del Goethe-Institut di Madrid, in cui Soledad ha mangiato le migliori Tapas della sua vita (il che è veramente un ottimo segno). A Madrid è stato anche un vero piacere conoscere Maurine Eppinger, che tutte le sere traduce il nostro blog in spagnolo. Ciononostante è un vero peccato che Madrid non vanti come Bacellona una spiaggia!
Per un attimo non abbiamo avuto neanche l’accesso a internet, per lo meno nel nostro albergo Hospes. Un bel problema per chi, come noi, ha bisogno di internet come un bebè del latte materno. Alla fine l’addetto alla reception, scusandosi, ci ha indicato il giornalaio davanti all’albergo, dotato di una connessione wi-fi.
Ma a quel punto Beppe aveva già partorito l’idea, di condurre una piccola inchiesta all’università di Madrid, chiedendo agli studenti cosa pensino dell’Europa. Tanto per avere la certezza di essere adorati, abbiamo scelto di raggiungere la facoltà di scienze delle comunicazioni, dove Beppe fa anche di peggio: individuando, sul parcheggio della facoltà, dei ragazzi che giocano a calcetto, s’impossessa del loro pallone e, lanciandomi uno sguardo estasiato, mi sfida a palleggiare. Un giovane studente, poi, si avvicina a Soledad e, con un certo imbarazzo, continua a sostenere di averla già vista in televisione (la vera bravura è stata quella di Gianni, che, in piedi dietro di noi, ha immortalato tutta la scena).
Il risultato del sondaggio mi sorprende positivamente. Sebbene le nuove leve del giornalismo temano, che i Paesi nordici possano lentamente stufarsi di continuare a sostenere così massicciamente i Paesi meridionali, quest’Europa si aggiudica un punteggio ben più generoso del suo comportamento attuale.
Forse è anche un bene, che Madrid non abbia una spiaggia sulla quale oziare.

(Traduzione italiana: Soledad Ugolinelli)

Devo scusarmi con le Ferrovie spagnole, per aver scritto nel mio blog di ieri, che il treno regionale di seconda classe, a bordo del quale avremmo percorso l’ultima tratta verso Barcellona, avrebbe potuto essere tremendo. Non ho mai viaggiato in un treno regionale così elegante, pulito e ben equipaggiato. I sedili erano nuovi di zecca, dotati di prese di corrente e lampada da lettura e nei bagni, incredibile ma vero, c’era persino un fasciatoio. Se questa è la seconda classe sui treni regionali spagnoli, allora in prima deve esserci perlomeno qualcuno che ti porta la colazione e la cena al posto, assieme a un quotidiano ben ripiegato e alle previsioni meteorologiche per la località di destinazione.
Le previsioni meteorologiche per l’indomani le ho trovate sul letto della mia stanza nell’Hotel Bagués che si affaccia direttamente sulla Rambla, la mitica zona pedonale nel cuore di Barcellona. Gli spagnoli sono padroni di casa affabili, capaci di far sentire a proprio agio chiunque, nonostante facciano le dovute distinzioni: la stanza di Beppe è ubicata al sesto piano, dispone di una terrazza con tanto di Jacuzzi (ho chiesto conferma due volte) e il mio compagno di viaggio mi ha assicurato di non aver sentito nulla del frastuono dei motori, dei clacson delle auto e delle grida che hanno animato le strade per tutta la notte. La mia stanza, invece, si trova al terzo piano, non ha né una Jacuzzi, né una terrazza e, quando sono entrato il fracasso proveniente dalla strada era talmente forte, che ho subito sentito la necessità di chiudere le finestre. Peccato che tutte le finestre erano già chiuse.
E’ probabile che abbiano solo voluto far capire, a me che sono tedesco, ciò che Beppe sa già da tempo: ovvero, che Barcellona è una città vivace, notturna, in cui ci si diverte fino alle prime ore del mattino. Quando siamo usciti dal locale piuttosto turistico, in cui avevamo fatto irruzione dopo il lungo viaggio in treno affamati di tapas, camminando sulla Rambla abbiamo incontrato almeno una dozzina di spacciatori di »hashish, oppio, cocaina e altro«. Ma neanche questo rientra nel nostro budget.
Di giorno Barcellona è ancor più bella, soprattutto se la si vive come abbiamo fatto noi oggi. Una lettrice del blog di Beppe chiamata Laura, ha organizzato per noi un giro della città in bicicletta. A Barcellona, infatti, esiste un sistema di biciclette a noleggio, che ti permette di affittare un velocipede semplicemente usando una tessera magnetica, che viene tuttavia rilasciata solo ai residenti. Per fortuna Laura ha tessere a sufficienza per noi tutti e bisogna veramente dire che: Laura potrebbe fare dell’organizzazione di tour in bici per la città una professione e, sì, Barcellona è veramente bella. Visitiamo il porto vecchio, lo scalo dei traghetti e il porto degli yacht. Oziamo (ma solo per poco, cari amici del Goethe-Institut, anzi pochissimo…) in spiaggia, chiedendoci se esista un’altra città che vanti il mare, poi una spiaggia, seguita da un largo lungomare, dove poter agevolmente fare jogging o andare sui Rollerblade, e poi da una doppia serie di grandi palme, dietro alle quali fa capolino un design-hotel dopo l’altro. Pedaliamo fino alla Sadgrada Familia, la basilica incompiuta, progettata un tempo da Gaudì, ma tuttora in costruzione, dal 1882 fino probabilmente al 2026. Ma non sono l’anno in più o in meno a fare la differenza, considerando che, proprio per via di questo suo aspetto incompiuto, la Sagrada Familia è una delle principali attrazioni turistiche della Spagna che finanzia i propri lavori proprio grazie al prezzo d’ingresso – mi rendo conto che parlare, in questo contesto, di circolo vizioso non sia proprio adeguato, ma non mi viene in mente un’espressione migliore.
Fra l’altro, durante il nostro tour in bici ci muoviamo quattro volte più rapidamente della gente bloccata con la macchina nel traffico. Andare in bicicletta per il centro di Barcellona è molto piacevole: le poche piste ciclabili realizzate ad oggi in città sono relativamente vuote, anche perché la città non pullula di ciclisti. Quella sparuta minoranza, poi, si comporta per natura in maniera talmente discreta, che gli automobilisti e i pedoni la considerano ancora una singolarità. Un nonnulla rispetto agli scontri che imperversano sulle strade delle città tedesche. Qui non ci limitiamo a pedalare per le zone pedonali della città suonando ripetutamente il campanello come dei ragazzacci – se fossimo riusciti a risalire in bici la scalinata della Basilica di Santa Maria de la Mar, sono certo che ci avrebbero lasciato pedalare anche all’interno della chiesa.
Come sempre abbandoniamo troppo presto la città per andare in stazione. Fra me e me maledico il giorno in cui, l’anno scorso, ho inventato il “lancio basculante della valigia”. Per quanto assurdo possa sembrare, si tratta di una vera e propria tecnica grazie alla quale, prima di salire su un treno, si lascia ondeggiare la valigia diverse volte avanti e indietro, fino a quando non è proprio lei a trascinarti nel treno. I miei amici italiani insistono nel voler praticare il lancio ogni volta che prendiamo un treno e Soledad è diventata ormai abilissima in questo. Tuttavia, essendo la mia valigia la più voluminosa (anche perché non sono piccino) ieri, in fase di oscillazione, mi sono procurato uno strappo al braccio destro. Quello sinistro, invece, è infortunato da quando, nel vagone letto da Kiev a Cracovia, ho voluto scrivere il mio blog stando seduto in una posizione ricurva. Passando alle gambe, la sinistra mi duole dal primo viaggio notturno da Mosca a Kiev. Non mi stupisco più di tanto, dunque, che dopo la pedalata di questa mattina mi faccia male anche la gamba destra.

(Traduzione italiana: Soledad Ugolinelli)

Dopo aver percorso buoni 4500 km in treno, sembra improvvisamente del tutto normale sentirsi così attratti dal mare. Ieri sera, seduti nel ristornate panoramico dell’albergo Sofitel Vieux Port, abbiamo gustato un’ottima cena, con le luci della città che risplendevano davanti a noi. Da diversi anni i marsigliesi (li chiamo volutamente così) s’impegnano con successo nella lotta alla criminalità, un tempo massiccia, e nel migliorare l’immagine della città. Questo panorama mi conferma che hanno lavorato con cura: persino le gru dei cantieri edilizi splendono la notte di blu. A coronamento del tutto, anche l’albergo è da sogno: nel ristorante hanno i menu per le signore, in cui le pietanze non sono contrassegnate dal prezzo, la lobby è più che altro una lounge, il personale è estremamente gentile e a colazione il miele viene presentato sul tavolo del buffet con tanto di favo. Uno dei camerieri che si occupa di noi è francese, ma è cresciuto nella Foresta Nera e mi confessa che per lui esistono solo due luoghi al mondo in cui valga la pena vivere: Marsiglia e la Foresta Nera, per l’appunto. Mentre rifletto ancora su questo insolito contrasto, mi accorgo di qualcosa di assolutamente sensazionale: Beppe sta facendo colazione! E come se non bastasse: mangia del müsli. Incredibile, quanto un viaggio del genere possa cambiare una persona!
Beppe fa finta di niente, limitandosi a dire che il müsli aiuta a regolare un po’ tutto. Non chiedo ulteriori ragguagli. Per quanto mi riguarda, mangio il müsli perché è buono e perché, soprattutto durante i viaggi in treno, in cui sei costretto a stare a lungo seduto, non ti appesantisce. (Poi passo alle salsicce e ai cornetti al cioccolato, ma si sa che neanche questo ingrassa).
Finita la colazione, c’incamminiamo verso il porto degli yacht, dove le donne dei pescatori vendono la pesca dei loro mariti, prendiamo un trenino turistico, lasciando che i marsigliesi ci ammirino, cerchiamo di comportarci da veri turisti, pur di non allontanarci dall’acqua. Cerchiamo addirittura di trovare una barca che sia teoricamente disposta a portarci a Barcellona. La troviamo: uno yacht di lusso a quattro piani, con 12 cabine letto e 7 membri dell’equipaggio – peccato che la cifra di 12.000 euro al giorno sfori il budget a nostra disposizione.
Sospirando, saliamo sul treno che da Marsiglia ci condurrà a Montpellier. Le Ferrovie francesi s’impegnano per renderci la partenza meno traumatica. Le luci della carrozza hanno la forma di un lungo cuore stilizzato e diffondono una piacevole luce gialla. Sebbene il bagno delle signore sia chiuso, le foglie d’edera stilizzate che adornano il bagno dei signori si adattano incantevolmente con i verdi prati e i pioppi verde scuro della Francia merdionale. Le decorazioni aiuterebbero a placare istinti aggressivi, mi spiega una francese con la quale mi do il cambio (a questo punto Beppe sottolinerebbe il colore dei capellid ella signorina, ma io da bravo tedesco politicamente corretto quando si tratta di questioni femminili sono convinto che citare i suoi capelli biondi non sia un dettaglio pertinente). Una trovata veramente geniale per un treno francese in cui attempati signori hanno dato prova di sapersi comportarsi da veri cafoni, soprattutto nei confronti degli stranieri.
A Montpellier, lontano ricordo di molti tedeschi, venuti qui in gita scolastica, abbiamo un’ora di sosta prima del prossimo treno. Decidiamo così di sconvolgere una Brasserie accanto al palmeto di fronte alla stazione: prima di tirare fuori i nostri portatili per lavorare, la locanda era popolata da un paio di bevitori di birra, impegnati a fischiare dietro alle ragazze. Quando lasciamo il locale, attorno a noi sono seduti un paio di business-man con il loro smartphone, oltre a un signore con il suo portatile. Pensate cosa sarebbe successo, se ci fossimo intrattenuti più a lungo.
Proseguiamo il nostro viaggio lungo la costa mediterranea a bordo di un TGV. E’ sempre un piccolo miracolo vedere Gianni all’opera. Quest’uomo è stato probabilmente equipaggiato dal signor »Q«, quando ancora esisteva nei film di James Bond, a giudicare dal numero di telecamere di diversa grandezza che porta con se e che sfodera abilmente ogni volta che il suo istinto infallibile gli dice che ci sia qualcosa da filmare. Successivamente, non importa dove, dalla stanza d’albergo alla lobby o al treno in movimento, fabbrica in un battibaleno vere e proprie opere d’arte, che solo i più volgari definirebbero dei semplici film.
Raggiunta Figueres siamo già oltre il confine spagnolo. Fra noi e Barcellona resta solo un’ultima sfida: un treno regionale spagnolo di sola seconda classe.

P.S. 1 Quest’oggi Soledad non mi ha mandato nessun ultimativo sms, permettendomi di raggiungere il taxi per tempo. Ma cosa sta succedendo?

P.S. 2 In questo blog volutamente non ho parlato del pulcino.

(Traduzione italiana: Soledad Ugolinelli)

Non Mosca, che a tratti assomiglia a Berlino, est e non Cracovia, che con la sua sensualità attrae persino gli Italiani, bensì Lione è stata finora la più grande sorpresa di questo viaggio. Ero convinto di conoscere questa città – un agglomerato di orribili edifici industriali osservati quando, in viaggio per la Francia, rimanevo bloccato negli ingorghi delle autostrade che portano verso sud. E avevo sempre creduto che Paul Bocuse, corifeo dei fornelli nonostante i suoi ottant'anni, fosse stato costretto dal Governo federale francese a trasferirsi qui assieme ai suoi epigoni per infondere almeno un po’ di conforto agli infelice Lionesi.
Ma quella era un’altra Lione. Ora mi trovo in una sontuosa stanza d’albergo con pavimento in pietra, soffitto a travi e tappezzeria in tessuto alle pareti. La finestra si affaccia su un piccolo vicolo. Vista su case rinascimentali e una piazzetta alberata in cui giocano dei bambini. Incredibile: nell’albergo »La Tour Rose« in pieno centro storico a Lione, dichiarato dall’Unesco patrimonio storico dell’umanità, si ha la sensazione di essere in un paese.
A Lione verranno prontamente confermati o smentiti anche altri stereotipi.
Prima, però, provo ancora una volta a mettermi in contatto telefonico con l’emittente radiofonica Radio Bremen. Questa potrebbe essere una fantastica occasione - in teoria. I colleghi mi chiamano sul mio cellulare, io comunico loro il numero della mia stanza d’albergo, loro mi richiamano in stanza sul fisso, mandano la telefonata in onda, permettendomi così di raccontare per qualche minuto delle avventure mie e di Beppe durante questo viaggio o degli incontri fra il dolce pulcino e l’orribile nanetto da giardino di Beppe. In realtà, però, ben due di queste telefonate stavano per rivelarsi un fallimento, perché le linee telefoniche estere non sono compatibili con quelle di Brema. In entrambi i casi, infatti, mentre io ero seduto col fiato sospeso nella mia stanza d’albergo, fra il cellulare e il telefono fisso che non davano segni di vita, un’impiegata dell’albergo ha finto di passarmi la chiamata di Radio Bremen, per poi insinuare, che non ero in stanza. Il collega si è dunque precipitato a chiamare Soledad, che con una certa apprensione ha chiamato me. Con voce concitata le ho risposto che non poteva essere, che ero sempre stato in stanza e che il telefono non aveva affatto squillato. La seconda volta ho pensato si trattasse di una bizzarra casualità. La terza volta è stata oggi.
Non ho difficoltà a immaginarmi che siano stati proprio i colleghi di Radio Bremen, noti per il loro spiccato senso dell’umorismo, a organizzare tutto questo trambusto, per tramutare alla fine il tutto in una piccola sitcom. Ma sono anche certo, che Soledad tutto questo non se lo possa immaginare. Oggi infatti, dopo che per vie traverse ero riuscito a fare questa telefonata, sono arrivato ansimante a colazione, dichiarando la mia innocenza per questo ritardo. Soledad ha semplicemente aggrottato le sopracciglia. A quel punto tutti al nostro tavolo si sono azzittiti. Ma non intendo rimproverarla per questo, considerando quante ne patisce per colpa nostra.
Ma torniamo ai cliché. Prendiamo, ad esempio, la cucina francese. Nel Bistro »Le Sud«, uno dei quattro di Lione ispirati alla cucina di Paul Bocuse, ma decisamente più economici del suo ristorante, ordino un ossobuco. I miei compagni di viaggio italiani non si danno più pace: un tedesco che a Lione preferisce un piatto italiano al rognone di vitello, allo stinco di maiale o alla trippa panata! Solo così, però, ho potuto fare un raffronto e vi posso garantire che la cucina di Bocuse è tuttora eccellente.
Diversa è la questione con un altro stereotipo. Ulrich Sacker, Direttore del Goethe-Institut Lyon e autore dell’unica guida turistica della città scritta in tedesco, ci ha raccontato che molti Lionesi doc possiedono almeno due macchine: un’ammaccata Peugeot per la città, perché tutti sanno come guidano i francesi, e una Ferrari o una Maserati per le gite fuori porta. Il tassista che ci ha accompagnati in stazione, invece, deve appartenere a una nuova generazione di francesi al volante: guida una classe E e quando scendiamo ci urla di stare attenti a non sbattere la porta posteriore contro la colonna! E guai a scaricare autonomamente le valigie dal bagagliaio, altrimenti potremmo graffiare i rivestimenti interni in pelle, arrecandogli un danno non da poco! Temo che se quest’uomo non sarà in grado di stravolgere il traffico automobilistico francese, dovrà emigrare in Germania.
Saliti sul TGV voliamo verso Marsiglia, una città che concorre ad essere la seconda città della Francia dopo Parigi. Il suo portò è bianco per via dei tanti yacht. E finalmente vediamo il mare.

(Traduzione italiana: Soledad Ugolinelli)

Zurigo ci accoglie con una giornata di sole e 27 gradi. I tassisti alla stazione centrale sembrano chiedersi quanto convenga caricarci: troppe persone, troppi bagagli. Dovremmo almeno andare lontano?
Un capellone ci indica l’autista di un minivan che, per mia fortuna, non avendo franchi svizzeri, è contrassegnato da un adesivo che indica la possibilità di pagare con carta di credito. Ma solo se l’importo supera i 30 Franchi, precisa l’autista – per importi minori non gli converrebbe offrire il servizio, questa la sua regola personale. D’altronde, mica vorremo portare i nostri bagagli a mano fino all’albergo, no? Arrivati all’Hotel il tassametro segna 20 Franchi. Ancora una volta la fortuna ci assiste: Beppe, navigato reporter, sfodera un portamonete che custodisce anche dei Franchi.
Subito dopo, per provocare reazioni tipicamente svizzere – come se non avessimo altro da scrivere – il mio compagno da libero sfogo alla sua italianità. Mentre noi ci mettiamo diligentemente in fila alla reception per fare il check-in, Beppe vaga per il bar dell’albergo, svuotando tutte le scodelle di patatine distribuite sui tavoli.
La barman aggrotta le sopracciglia. Mi guarda. Io annuisco e sorrido timidamente. Lei capisce e tace, controllandosi con difficoltà.
La sua vendetta arriva quando non posso più venire in aiuto di Beppe. Anche l’Hotel Plattenhof, infatti, ha le sue regole: a chi ordina una birra, vengono offerte delle patatine, ammesso che l’ospite s’intrattenga all’interno del bar. Non appena quest’ultimo, però, varca la soglia per uscire e sedersi a un tavolo al sole, ha solo diritto alle noccioline. Niente patatine. Come mai? Lasciamo stare…
Di questo Beppe non vuole farsene una ragione. Io, invece, sono attratto da altro.
Ma questo Blog non deve limitarsi a parlare della notorietà di Beppe, delle mie nevrosi e, ovviamente, del pulcino, ma anche dei pregiudizi. E io mi ricordo bene, quanto si fossero stupiti i miei compagni di viaggio quando, nel tour da Berlino a Palermo, hanno scoperto che io, il tedesco, non ero poi così preciso, puntuale ed efficiente come si erano immaginati.
Ora tocca a me stupirmi. Degli zurighesi. Prendiamo, ad esempio… la colazione. Nonostante l’albergo metta a disposizione dei suoi ospiti un accappatoio da meditazione e dei dvd per rilassarsi, i prezzi delle stanze sono talmente da capogiro per un albergo di questa categoria, che preferisco distogliere lo sguardo dal listino. Ciononostante al buffet della colazione mi accorgo che la direzione ha trovato un altro modo raffinato per risparmiare: le uova vengono disposte ancora crude, accanto a un bollitore, in cui ogni ospite può adagiare il proprio uovo, facendolo cuocere a piacere. Quando sono arrivato, c’erano già due uova a bollire. Quando sono andato via, stavano ancora cuocendo. In compenso il müsli, nascosto quasi come merce da contrabbando nella parte inferiore del buffet, è il migliore che abbia mai mangiato. Il pulcino può confermarvelo.
Passiamo invece all’esempio della gelateria: ieri sera i vicoli del centro storico di Zurigo pulsavano di una vita notturna talmente animata e meridionale, che le vetrine delle librerie locali, interamente dedicate a volumi sul diritto assicurativo privato sono passate inosservate. Dopo aver mangiato nel cortile di un ristorante italiano chiamato »Pulcino« (vi assicuro che non è stato casuale), rientrando siamo passati accanto a una gelateria in cui un gelato piccolo costava 3,50 Franchi, uno medio di più e uno grande molto di più. Ho chiesto un gelato piccolo e mi sono ritrovato con un gelato minuscolo. Gianni, invece, voleva un gelato medio e si è ritrovato con un gelato gigante. E’ la regola, ha spiegato il gelataio.
Questa mattina, in stazione, abbiamo conversato con Urs Bühler della Neue Zürcher Zeitung – un collega simpatico e intelligente, dotato di un raffinato senso dell’umorismo, che non si è scomposto minimamente quando Beppe, nel bel mezzo dell’intervista, si è allontanato in fretta e furia per rispondere a una telefonata importante. Abbiamo parlato, fra l’altro, di come, durante un viaggio del genere, si possano confrontare sulla base dettagli apparentemente insignificanti, la mentalità delle persone. Credo proprio, che questo valga anche per Zurigo.
Ora sono seduto sul treno per Lione – fuori scorrono vigneti e rocciosi pendii. Per l’ennesima volta leggo solo ora, con grave ritardo, uno dei famosi sms ultimativi di Soledad. Questa volta, però, il messaggio è piuttosto insolito: »Siamo sul tram. Diteci da che binario partiamo!!! «.
Soledad è sul treno, seduta poco più in la, intenta a digitare sulla tastiera del suo portatile. Solo ora capisco come mai, dopo essersi precipitata ansimante al treno, non mi abbia rivolto che poche parole. Diamine, devo abituarmi a leggere prima i miei sms!

(Traduzione italiana: Soledad Ugolinelli)